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Par CRIQUET le 10 Août 2019 à 17:23
Verrières développables (réalisation Jan Kytop) Verrière emboutie (Caudron C450)
Jusqu'à présent, j'avais écarté d'office (un peu vite d'ailleurs), la possibilité de représenter, de façon transparente, les vitrages de mes maquettes présentant une cabine fermée. Pour les modèles à cabine ouverte, le problème ne se pose pas. La partie vitrée se limite bien souvent à un pare brise de forme simple, plus ou moins cintrée, donc facile à réaliser. Seule la figuration des montants peut être source d'hésitation.
Le choix de vitrages transparents sous entend un aménagement minimum de ce qui se trouve derrière, ce qui, à mes yeux, compliquait le dessin de l'ossature de la maquette. Les parties vitrées étaient donc simplement suggérées sur le recouvrement.
Un modéliste de talent qui sévit sous le pseudo de Jan Kytop, a monté certains de mes modèles pour les faire figurer dans des collections d'avions au 1/200 et au 1/72. En ce qui concerne cette dernière échelle, vu sa proximité avec le 1/66, une réduction des planches à la photocopieuse ne modifie pas particulièrement le mode opératoire du montage.
Non seulement les réalisations de Jan Kytop sont particulièrement soignées mais les vitrages transparents et les cabines aménagées ajoutent au réalisme. La classe quoi! Ceci étant dit, même si la forme des vitrages est développable, leur mise en œuvre fait appel à une certaine dextérité.
Le problème concernant la représentation de vitrages transparents se pose, comme pour les maquettes en plastique d'ailleurs, avec des formes de verrières non développables. Soit on approche la forme au mieux en la rendant développable (le résultat n'est pas toujours heureux), soit il faut se résoudre à les mouler.
Ayant repris la modélisation des avions Caudron Renault de course, j'ai essayé de réaliser une verrière transparente à partir du développé proposé sur mes planches. Le résultat obtenu s'est avéré ètre une injure à la mémoire de Riffart (le concepteur), obsédé par la finesse de ses avions.
Je me suis donc résigné à la mouler. Vu la taille de la verrière, inutile de faire appel aux grands moyens, la technique est celle utilisée pour les formules de maquettes de vol libre dite "cacahuète" ou "peanut" (33cm d'envergure pour 10g).
Elle consiste à emboutir une chute de feuille plastique transparente préalablement chauffée, et donc ramollie, au travers d'une empreinte reprenant la forme de la base de la verrière.
Le poinçon
Il est réalisé à partir d'une chute de bois présentant une certaine dureté. Dans mon cas j'ai sculpté la forme à l'extrémité d'une baguette de Niové de récup, un bois exotique qui s'apparente au buis. Si vous mettez la main sur des anciennes équerres, règles ou T de dessinateur: c'est le luxe. La forme est celle de la verrière moins quelques 1/10 pour tenir compte de l'épaisseur de cette dernière.
L'empreinte
Dans une chute de contre plaqué (par exemple) on réalise un trou correspondant à la forme de la base de la verrière (hors tout, c'est à dire épaisseur du vitrage inclus). Cette empreinte est ajustée de façon que le poinçon y circule librement avec un peu de jeu (jeu légèrement supérieur à l'épaisseur du transparent).
Les bords de cette ouverture sont cassés (arrondis) pour éviter au transparent d'accrocher lors de son passage dans le trou.
Le transparent
Le transparent est issu d'un emballage thermoformé de denrée alimentaire (les rayons "pâtisserie" sont une excellente source où se procurer ce matériau....)
Mode opératoire
La chute de transparent est agrafée sur la plaquette autour de l'empreinte (peu importe la face puisque l'on a arrondi les bords de l'empreinte des deux cotés).
Le poinçon est immobilisé fermement (dans un étau par exemple).
On chauffe progressivement le transparent (décapeur thermique en ce qui me concerne, mais au dessus d'une bougie cela doit marcher aussi) jusqu'à ce que celui ci commence à se ramollir.
On présente alors la plaquette et son transparent sur le poinçon (transparent en dessous) de façon à faire pénétrer ce dernier dans l'empreinte et l'on appuie....modérément de façon à former notre verrière en repoussant le transparent ramolli. Il faut procéder rapidement car le transparent retrouve très rapidement sa rigidité initiale.
Attention à la chauffe. Si pas assez chauffé, ce n'est pas grave. On re-chauffe et on réitère l'opération. Si trop chauffé, c'est raté, le transparent a fondu. On n'a plus qu'à remettre un nouveau transparent en place et à recommencer! Pour donner une idée, le temps de chauffe dépend de la nature du transparent et de la source de chaleur utilisée, mais, dans tout les cas, cela va vite et se compte en secondes.
poinçon et empreinte après emboutissage: vue de dessous.... .....et de dessus ...et voila le résultat!
Il ne reste plus qu'à détourer la verrière ainsi obtenue et admirer l’œuvre.
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Par CRIQUET le 7 Février 2019 à 08:51
Il faut bien reconnaître que, pour nos maquettes en papier, le rendu des vitrages dits en "trompe l’œil "n'est pas particulièrement réaliste.
Le produit "Krystal Clear", bien connu des modélistes "plastique" en tant que produit de scellement pour les vitrages, s'avère être tout aussi efficace pour la réalisation de hublots sur nos maquettes en papier.
C'est ce que nous allons voir.
Jusqu'à présent, je limitais son usage aux cadrans des tableaux de bord, sur lesquels j'en déposais une "micro" goutte, leur donnant ainsi volume et brillance.
Je me souviens l'avoir utilisé pour réaliser, sur des maquettes plastique, des hublots de petits diamètres (2 à 3mm), mais jamais pour des diamètres supérieurs.
Sur le modèle que je dessine actuellement, les hublots font 6,5mm de diamètre. Énorme!
Bien entendu, mon premier réflexe a été de les représenter en trompe l’œil, mais le résultat "détonnait" un peu sur un fuselage couvert d'inscriptions et logos divers, que je me suis attaché à reproduire avec fidélité.
J'ai pensé, un moment, utiliser le papier translucide d'enveloppes courrier" à fenêtre ", en le collant à l'intérieur du revêtement. Cela doit marcher pour des surfaces planes, mais qu'en serait t'il avec des flancs galbés? Quant à utiliser du rhodoïd, la rigidité de ce produit, même dans ses épaisseurs les plus fines, l'exclu d'office. De plus, le choix de la colle s'avère problématique.
Restait donc à essayer le "Krystal Clear" avant de se résoudre au "trompe l’œil".
En fait, cela marche très bien. Le produit fait penser à du yaourt quant à sa couleur et sa consistance. Je pense que, d'origine, il est plus fluide que le mien qui accuse un certain age, mais sa fluidité actuelle s'est avérée parfaitement adaptée. C'est dans les vieux pots....
L'opération consiste à remplir les trous avec un pinceau dont les poils ont été " généreusement chargés" de ce produit par trempage direct dans le flacon de "Krystal Clear". La goutte est comme aimanté par les bords du trou et l’obstrue quasi instantanément . retirer le pinceau sans essayer de lisser la surface.
Les trous sont garnis au Kristal Clear Le produit devient progressivement translucide (environ 2 heures de séchage)
De couleur blanche, le produit devient translucide en séchant, ce qui demande quand même un certain temps (une paire d'heures.) Il prend alors la forme d'une lentille dont l'épaisseur est fonction de la quantité du produit déposée (5/10mm dans mon cas). A noter aussi que pendant la période de séchage (et un peu au delà d'ailleurs) le produit reste légèrement gras en surface. Attention donc aux micro poussières qui se promènent sur votre plan de travail. Tout est parfait au bout de 48 heures.
Le rendu est excellent. Son opacité est un atout pour le maquettisme papier car il ne permet pas de distinguer la structure interne du fuselage et, malgré tout, renvoi bien la lumière. J'avais quand même pris le soin de peindre de couleur foncée la structure au droit des hublots.
Noter le léger bombé des hublots et les reflets.
Bien sûr, je l'ai utilisé pour réaliser des hublots, mais il n'y a aucune raison pour que cela ne marche pas sur des vitres de pare-brises présentant des angles . Affaire à suivre.
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Par CRIQUET le 3 Janvier 2019 à 18:56
De la fabrication en quasi série, dans les ateliers du criquet.
Dernièrement, j'ai mis en ligne les planches du Nieuport 17 de René Dorme.http://www.criquetaero.fr/nieuport-17-de-rene-dorme-a154541318
A en juger par le pic de fréquentation que cela a déclenché sur mon site, ce modèle n'a pas laissé indifférent.
Cet appareil est équipé d'un moteur rotatif Le Rhône 9J que l'on retrouve sur nombre d'avions français et alliés de la première guerre mondiale. Nourrissant une "tendresse" particulière pour les avions français de cette époque, et pour les avions Nieuport en particulier, vous le retrouverez sur un certain nombre de modèles qui figurent en bonne place sur ma (longue) liste de beaux avions français qu'il me reste à modéliser.
Pour achever de décider ceux qui projettent de monter ce modèle, mais qui hésitent de crainte de ne pas être à la hauteur, je vous propose un petit tutoriel. Comme vous allez vous en rendre compte, avec un rien de patience et un soupçon de dextérité,c'est une opération accessible à tout modéliste étant un minimum familiarisé avec le modélisme papier.
Ce moteur, à mon échelle favorite du 1/66, tiens "à l'aise" sur une pièce de 1 centime d'euro comme vous pouvez vous en rendre compte sur la photo ci-dessus. Une fois en place sous son capot, il est quasiment invisible! Mais quel plaisir de savoir qu'il est bien là! Et puis, rien n’empêche, comme proposé dans l'article sur le Nieuport 17 évoqué ci-dessus, de présenter la maquette capot moteur déposé. Un must pour un diorama.
Le moteur recto verso
Place maintenant au montage de notre petit rototo (moteur rotatif en jargon aéro).
Les vues ci-dessus permettent de localiser aisément les pièces constituant ce moteur. Ces pièces figurent sur la planche 2 de la maquette du Nieuport 17 et sont en téléchargement à partir de l'article qui lui est consacré.
A noter que tous les collages se font à la colle à bois dite "colle blanche" que l'on trouve en petits conditionnements dans tous les magasins de bricolage.
-1- roulez, roulez..... -2- colle en zone rouge seule -3- ajustement en longueur
Les cylindres E4.
Ils sont au nombre de 9 réalisés à partir de bandelettes de papier enroulées autour d'une tige rigide de 1mm de diamètre.
Pour que cette opération soit rendue possible, compte tenu du faible diamètre final de ces cylindres (2mm environ), l'épaisseur du papier à utiliser ne peut excéder un certain grammage (épaisseur) faute de quoi, l'enroulement risque d'être délicat, voir impossible à réaliser correctement.
Deux possibilités s'offrent à vous:
soit partir de la planche en "délaminant" au préalable les bandelettes de papier (voir lien en fin d'article), le papier de 160g conseillé pour imprimer la planche étant un peu trop épais pour obtenir un résultat satisfaisant.
Soit réimprimer le dessin des bandelettes sur du papier standard utilisé pour les photocopies (80g). Inutile non plus de gâcher de l'encre en réimprimant l'intégralité de la planche 2. Il vous suffit de télécharger le dessin des bandelettes seules que je vous propose ci-dessous.
Pour l'axe sur lequel vous allez enrouler les bandelettes, la queue d'un foret de 1mm fera parfaitement l'affaire. A défaut: direction la boite à rabiots (chute de corde à piano, pointe acier etc). Photo 1.
Durant l'enroulement, Il est possible que la bandelette s'enroule légèrement de travers. Pas grave si vous prenez soin de n’encoller que l'extrémité finale de la bandelette. (Voir photo 2 zone hachurée rouge). A noter que, pour l'encollage, j'utilise une pointe de cutter hors d'usage.Cette sorte de mini palette permet d'étaler la goutte de colle beaucoup plus facilement qu'avec un pinceau.
N'ayant encollé que l'extrémité de la bandelette, les spires qui la constituent sont libres et il suffit de pincer légèrement le cylindre entre les extrémités d'une pince brucelle (ou d'une" pince à épiler") pour obtenir un cylindre géométriquement parfait (photo 3)
Mettons nos 9 cylindres de coté, et passons au carter E1. Ce dernier est une bague de papier obtenue par enroulement autour d'une tige de 5mm de diamètre (même source d'approvisionnement que ci-dessus). La bague est refermée sur elle même par collage bord à bord.
Au préalable, si vous désirez équiper votre moteur de ses tiges de culbuteurs (O6), marquez avec la pointe d'une épingle leur emplacement à la périphérie de votre carter. Ceci facilitera le perçage ultérieur en guidant le foret. Nous y reviendrons.(photo 4)
-4- La bague carter E1 -5- confettis en série.....
Vous pouvez obtenir un collage quasi instantané en encollant au préalable les deux bords, puis laisser sécher la colle. Comme vous avez pris soin de déposer une très fine couche de colle cette dernière sèche très rapidement. A la suite de quoi vous roulez votre bandelette carter sur la tige de 5mm pour la préformer, puis, en la laissant toujours sur sa tige, vous ré-encollez un des bords et vous jointez. Collage kif-kif cyano!
Vous voici donc en possession de votre superbe bague carter moteur.
Avant de passer à la pose des cylindres, nous allons préparer les flasques avant E2 et E3. (photo 5).
Problème: leur forme est ronde. L'arme absolue pour obtenir une rondelle de forme parfaite de si petit diamètre est l'emporte pièce. D'autres outillages existent et je les évoque dans un tutoriel dont le lien est en fin d'article.
Il y a aussi la possibilité de les détourer au cutter. Avec un minimum de dextérité et de patience, rien d'impossible.
Comme j'ai investi dans un outillage de précision, je tire d'une chute de carton de 1mm une rondelle de 5mm de diamètre que je vais enfiler dans ma bague. Cette rondelle n'est pas nécessaire, mais permet de conserver au carter sa forme parfaitement circulaire facilitant les opérations à venir. Ca rentre pile poil. Normal.
Attention: le carter à un sens. Concernant le moteur Le Rhone 9J, l'arriere est du coté des trous que vous avez préalablement marqués. La rondelle renfort se positionne à l'avant de la bague. Une goutte de colle glissée par l'intérieur la maintiendra en position.
On remet en place notre bague en bout de la tige de 5mm. La rondelle de renfort l’empêche de glisser sur la tige et la laisse libre en rotation. Parfait comme bâti pour les manipulations à venir.
C'est le moment d'y rapporter les rondelles "flasques" E2 et E3. (photo 6). Sur ces dernières, le trou central destiné au passage de l'axe d'hélice n'a pas encore été percé. Emplacement bien pratique pour saisir les flasques en y piquant une pointe (aiguille par exemple). voir photo 4. A noter que les pièces présentées sont en surnombre. Normal. La photo a été faite sur la "chaine d'assemblage" de plusieurs moteurs. C'est ça le montage en série!
Etape suivante:la mise en place des cylindres (photos 7 et 8).
Comme vous êtes méticuleux, vous les orienterez de façon que leur fermeture soit à l'arrière du moteur, donc invisible. Je sais, c'est du pinaillage, mais ce n'est pas plus long......
Si vous disposez d'une pince brussels à bout pointu, rien de plus simple pour les saisir voir photo 5. La encore, fixation par microgoutte de colle.
-6- plus pour mieux comprendre -7- pose des cylindres -8- .....et voilà!
-9- carter arrière -10- recto:verso -11- et pour finir....les tiges de culbuteurs
La rondelle simulant les tubulures d'admission E5 s'intercale entre le moteur et une autre rondelle figurant le carter arrière E7. Attention à la positionner de façon que les tubulures puissent s'intercaler et être rabattues entre les cylindres et immobilisées par la sempiternelle.... microgoutte de colle.
Sur la photo 9, j'ai ajouté une petite bandelette à la périphérie de E7, le résultat de l'estampage d'un si petit diamètre n'étant pas assez" net" à mon gout. Je sais, je sais..... c'est du pinaillage, mais c'est plus fort que moi!
Reste à mettre en place les 9 tiges de culbuteurs tirées d'une corde à piano de 3/10. En dehors des magasins de modélisme un tel diamètre de corde à piano est difficile à trouver, mais les alternatives ne manquent pas (poil de balai brosse, fil de bobinage electrique etc). On perce les trous que nous avions préalablement marqués dans le carter E1 avant sa mise en forme, puis on y glisse, une à une les 9 tiges de culbuteurs,une de leurs extrémités pliée à l'équerre. Ces dernières viennent s'appuyer sur le haut de chaque cylindre correspondant. Une goutte de colle les y immobilisera et bouchera, en même temps, le trou central de chaque cylindre (photo 11).
Et voilà. Simple non? C'est quand même formidable le papier!
Récap. de quelques liens susceptibles d'intéresser les moins aguerris au montage de maquettes en papier.
http://www.criquetaero.fr/des-petits-trous-toujours-des-petits-trous-a135590956
http://www.criquetaero.fr/petits-tubes-de-papier-a135591458
http://www.criquetaero.fr/galber-le-papier-a135591378
Bons vols.
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Par CRIQUET le 5 Décembre 2018 à 20:46
Visiblement la réalisation d'une aile au 1/66 à profil creux (avions de la première guerre mondiale par exemple) pose des problème quant à sa réalisation.
Je vous propose donc un petit tuto concernant l'aile supérieure du Nieuport 17 de René Dorme que je m'active à terminer pour cette fin d'année 2018.
vue A vue B vue C
En préambule, tous les collages sont réalisés à la colle de menuisier, plus communément appelée "colle blanche".
Vue A:
L'aile est découpée et mise en forme en repliant l'aile sur elle même en veillant à ne pas marquer le bord d'attaque (arête avant de l'aile). Ce point est très important car sur une aile à profil creux, l'extrados de l'aile (le dessus) est plus large que l'intrados (le dessous) du fait de la courbure du profil. Bien sûr, à cette échelle, la différence est de quelques centièmes de millimètres, mais ceci est beaucoup plus significatif pour une aile au 1/33 pour laquelle cette remarque prend tout son sens. Les plis sont marqués, aussi, au droit des nervures marginales, puisque les bords marginaux (extrémité des ailes) seront rabattus ultérieurement et collés bord à bord.
A noter derrière l'aile, son longeron. Compte tenu de la flèche de l'aile, ce longeron est entaillé en V en son milieu et mis en forme, une goutte de colle garantissant le maintien de l'angle.
Vue B
les bords de fuite (arrière du profil) sont rapprochés et collés ensemble, un très mince filet de colle étant déposé à l'intérieur de l'aile le long d'un des bords de fuite. Très mince veut dire 2 à 3/10, pas plus! Cette opération demande du soin pour que les bords de fuite se chevauchent parfaitement, tout décalage entrainera, immanquablement, un vrillage de l'aile. Le papier n'est pas élastique!
Veiller à laisser vierge de colle la partie arrondie au centre de l'aile, celle ci sera obstruée à la fin de l'assemblage par une pièce spécifique.
Une fois le collage bien sec, j'écrase cette sorte de tuyau en roulant une corde à piano d'un diamètre de 3mm (diamètre non critique mais rester dans cet ordre de valeur) au centre de l'aile en appuyant fermement, et en partant du bord de fuite vers le bord d'attaque. Le support est une feuille de caoutchouc un peu ferme (tapis de souris d'ordinateur dans mon cas).
Vue C
le profil se galbe tout seul, et une fois celui ci satisfaisant, on change le support pour une surface dure, et on progresse doucement, toujours du bord de fuite vers le bord d'attaque dont le pli sera à marquer nettement.
vue D vue E Vue F
Vue D
Vous avez donc un beau profil à la légère courbure.
Vue E
Il est temps de glisser le longeron à l'intérieur de l'aile. On veillera à conserver la courbure du profil tout au long de l'opération. Le longeron se positionne à 1/3 de la profondeur de l'aile à partir du bord d'attaque. Veiller à bien le centrer. Ce longeron n'est pas collé dans l'aile, tout au plus une micro goutte de colle à chacune de ses extrémités. Pas plus.
Vue F
On peut maintenant fermer les saumons, toujours par un très fin filet de colle déposé entre extrados et intrados, et en veillant à conserver la courbure de l'aile qui nous a demandé tant de soins à mettre en oeuvre!
vue G vue H
Vue G
Dernière opération, la fermeture de l'ouverture en demi lune dans la partie centrale du bord de fuite de l'aile. Pour maintenir l'écartement je glisse en son centre une fine languette de carton de 5/10mm d'épaisseur.
Vue H
Il reste à appliquer l'habillage que l'on arasera soigneusement le long du profil de l'aile.
Voila donc le montage de ce type d'aile terminé. Je répond ainsi avec plaisir à une question qui m'a été posée suite à la dernière exposition de Tarbes par un modéliste (de talent), non versé dans les choses de l'air,(http://modelisme.arsenal.free.fr/jacquesmailliere/Le%20Fleuron/index.html), et qui s'est lancé le défi de délaisser la marine ancienne, le temps d'une courte pause, en montant quelques unes de mes maquettes.
Merci Jacques pour l'intéret porté à ma démarche.
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