• EN PREALABLE

     

     Je ne pense pas que l’application préalable d’une couche de vernis de protection soit nécessaire, ni souhaitée, pour ne pas risquer d’abimer la surface métallique.

    A noter que la colle à bois (colle blanche) est parfaitement adaptée pour le montage. Les éventuelles traces de colle sur le revêtement métallique s’enlèvent très bien à l’eau.

     LE FUSELAGE

     Je ne suis pas partisan de la méthode suggérée, à savoir, un fuselage constitué de couples entre lesquels est appliqué le revêtement, les différents éléments constituant ce dernier étant reliés entre eux par des languettes rapportées.

    MIRAGE III de GELI au 1/33MIRAGE III de GELI au 1/33

     Je trouve qu’il est plus aisé de constituer des tronçons de fuselage que l’on colle bout à bout. Des couples sont glissés à chaque extrémité et ferment chacun des tronçons.

     Cette méthode assure un  peu plus, à mon sens, la rectitude finale du fuselage. Seule contrainte : réaliser un double des couples en carton (5/10 par exemple).

     Les traits de contour des éléments constituant le revêtement sont relativement épais. Il faudra découper les pièces de façon à ce que ceux-ci se réduisent à un fin filet. A noter que les champs du papier (et son revêtement alu) se ponce très bien à l’abrasif fin, ce qui rend relativement aisé l’ajustement des revêtements  sur les couples.

     D’autre part, si vous optez pour ma méthode,  vous pouvez détourer les couples à l’extérieur du trait noir de contour, leur ajustement en sera facilité (il n’y a pas à tenir compte de l’épaisseur des languettes de jonction, puisque celles-ci ne sont pas utilisées).

     Pour les raccords, j’au utilisé un feutre PILOT SUPER COLOR SILVER que l’on peut se procurer dans toutes les bonnes boutiques de loisirs créatifs.

    MIRAGE III de GELI au 1/33MIRAGE III de GELI au 1/33 

    J’ai commencé par les deux extrémités. Pour la pointe avant pas de problème. Par contre où ont’ils trouvé ce modèle de tuyère ? Non seulement au vu de la doc en ma possession sa représentation extérieure est fausse, mais, de plus, le graphisme ne correspond à rien.

    MIRAGE III de GELI au 1/33MIRAGE III de GELI au 1/33

     Idem pour le poste de pilotage dont le traitement frise la caricature. Malgré tout j’ai quand même opté pour la version transparente de la verrière en espérant que fermée la vue sur l’intérieure sera quand même limitée.

     TRAIN OU PAS TRAIN 

     Après réflexion j’ai décidé de ne pas le monter. Le travail à envisager est non négligeable, et ce, pour un résultat caricatural. Comme j’avais dans ma » boite à rabiot » un support, j’ai choisi de percher mon MIRAGE  sur ce dernier. Si malgré tout vous décidez de l’équiper de son train, pensez à rajouter du plomb dans le nez.

     Pour ma part j’aurais pu me passer d’alourdir le nez, mais, à ce stade de la construction, je débordais encore d’optimisme quant au résultat final.

     AILE ET DERIVE

    MIRAGE III de GELI au 1/33MIRAGE III de GELI au 1/33 

    Une sorte de longeron en carton plié en zigzag donne un semblant de profil. J’ai simplement enfilé aile et dérive sur ces longerons sans les coller. La fixation sur le fuselage des ailes se fera par collage de l’emplanture de l’intrados sur ce dernier. Le tracé de l’extrados sur le fuselage sera ouvert au cuter et l’emplanture des extrados glissés et collés dans cette rainure.

    Idem pour la dérive. Sur le papier ça marche très bien. En réalité l’ajustement est particulièrement délicat à réaliser et il ne faut pas l’examiner de trop près.

     EQUIPEMENTS DIVERS

     Sous le dessous du fuselage, un appendice que je suppose être le logement d’une fusée d’appoint (je ne suis pas un spécialiste de ce type d’appareil), trouve place. 

     MIRAGE III de GELI au 1/33MIRAGE III de GELI au 1/33

    On terminera par le montage du logement du parachute en pied de dérive et des carénages des articulations des gouvernes à l’intrados des ailes.

     Le haut de la dérive est affublé d’une perche ?  Seul entorse au montage from the box : je l’ai tirée d’un tube alu qui remplace avantageusement la version carton proposée.

     Le tube pitot sera fixé sous le nez et la dérive équipée d’un petit carénage coté gauche.

     Je me suis passé aussi du montage de ce qui s’apparente à un missile sous le fuselage, le modèle étant plus joli (moins moche) en lisse.

    POUR CONCLURE

     L’aspect métallique est pour le moins original. Nous avons vraiment l’impression d’avoir affaire à du métal. Le papier support est légèrement glacé mais ce n’est pas un handicap pour le collage à la « blanche ».

     Le niveau de détail est minimaliste. Aucun renseignement sur la pochette concernant la date de parution de cette maquette mais je suppose quelle doit dater. On notera de grossières erreurs dans le traitement de la maquette :  représentation de la tuyère, marquages imprécis semblant avoir été réalisés à main levée, habillage du poste de pilotage fantaisiste et irréaliste etc. 

    Un travail d’amélioration est t‘il raisonnablement envisageable ? Je ne pense pas que cela en vaille la peine.

     J’ai aimé

    -          Le choix fait par GELI de nous proposer ce modèle.

    -          Le rendu metallique des pièces, quoiqu’un peu trop « métal », à mon goût, pour l’échelle.

    J’ai moins aimé

      -     L’aspect vieillot et pas particulièrement vendable de la pochette

    -     Le papier glacé sur lequel sont imprimées les pièces couleur métal.

    -          Le niveau de détail faible (il est difficile de faire moins) et le manque de finesse des différents marquages.

    -          Le manque de crédibilité quand à la représentation de certaines parties de l’appareil.

    -          L’absence de vues éclatées, quoi que, vu le niveau de la maquette, les quelques schémas proposés permettent de s’en sortir, même pour ceux qui ne sont pas des modélistes aguerris. 

      Le montage d’un modèle français aussi emblématique, cela ne se refuse pas. Par contre, vu la simplicité de sa conception et les difficultés quasi insurmontables d’en tirer une version plus réaliste, seul un montage « from the box », comme disent nos amis « plastiqueux » est raisonnablement envisageable.

    MIRAGE III de GELI au 1/33


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  • HANRIOT-HD2 0571L’ HANRIOT HD1 fut conçu comme possible remplaçant du NIEUPORT 17. La version marine HD2 se distingue de la version terrestre par un moteur plus puissant LE RHONE 9R, la forme de la dérive et son équipement d’une paire de flotteurs.

    Les planches sont minimalistes et pas mal de travail reste à faire pour améliorer un tant soit peu ce modèle. C’est ce que nous allons nous attacher à faire. Des vues éclatées (tout aussi minimalistes) accompagnent les planches et internet, en particulier, sera d’un grand secours pour la suite des opérations.

     

    De prime abord, on pourrait penser que ce modèle est destiné aux débutants, mais la mise en croix est particulièrement délicate à réaliser et demande une certaine expérience.  

     

    La protection des planches par un voile de fixatif est impérative. Malgré cela, tout marque (gras, colle à bois etc.) sur le gris.  Malgré le soin apporté, des retouches à la peinture grise ont été nécessaires. J’ai encore des progrès à faire !

     

     MOTEUR

    moteur

    J’ai utilisé celui du Morane qui est proposé gratuitement sur le site http://www.modele-kartonowe.com/morane/index.html

    Le niveau de détails est correct et est un peu plus élaboré que celui proposé. Les tiges de culbuteurs en cap 3/10 habillent la face avant et sont bien visibles à travers le capot moteur.

    FUSELAGE

    CAPOT MOTEUR

    capot

    Les ouvertures latérales seront ouvertes une fois le capot terminé.

    De fines bandelettes renforceront le collage des différents anneaux. L’intérieur sera peint en alu sale, de même que la cloison pare feu. A noter que le bas de cette dernière doit être ouvert et laisse apparaitre le moteur lorsque l’on regarde l’appareil par l’arrière. Je m’en suis rendu compte trop tard et réaliser cette ouverture à postériori, mais semblait un peu trop délicat. Tant pis pour le refroidissement du LE RHONE.

     

    L’HABITACLE

    cockpit

     

    On ne peut imaginer plus minimaliste. On se basera sur des documents glanés ça et là pour habiller cette partie bien visible.

    siège

    Le siège et les ceintures sont ceux du Nieuport 23 de Cardboardmodel. Les instruments de la planche de bord recevront une goutte de vernis brillant. Palonnier et manche seront en adéquation avec la position des gouvernes dans la mesure où vous décidez, comme moi, de leur donner une position plus originale que « dans l’axe ».

    MODELIK propose des échantillons couleur bois et revêtement gris qui seront bien pratiques pour habiller flancs et plancher.

    L’ouverture sera ceinturée d’un bourrelet de protection, peint couleur cuir, en carton 5/10 mis en forme.

     

    QUEUE

    pointe AR

     L’extrémité arrière n’est pas entoilée. J’ai utilisé de la tige carbonne 10/10 pour représenter ce point particulier.

     

    LES AILES

    Elles présentent un profil très mince. Aucun renfort interne n’est prévu. Un bout de tige carbone 10/10 tiendra lieu de longeron et reliera les demi-ailes inférieures à travers le fuselage. Les demi-ailes supérieures présentent un dièdre très prononcé. Difficile d’imaginer une quelconque pièce de liaison vu l’épaisseur de l’aile. En fait elles seront collées bord à bord une fois mise en place sur les mats centraux, les mats au niveau des ailes donnant le dièdre. Pas facile mais avec un peu de méthode, on y arrive.

     

    DERIVE ET STAB.

    renforts

    Pour donner un peu de corps à ces éléments, je les ai renforcés avec du carton 10/10 de dimension légèrement inférieure au pourtour de façon à pouvoir rabattre le revêtement sur les champs.

    Une incision en V permettra, pour ceux qui le souhaitent, de représenter les gouvernes braquées. La gouverne de direction sera équipée de deux petits palonniers, et sa commande tirées d’épingles de 2/10 servant aux collectionneurs d’insectes. A noter le câble qui part des palonniers et rejoint le bord de fuite de la dérive.

    Le stabilisateur est équipé de mats de renforts à l’intrados. Modelik en propose 4 mais d’après les photos, il y en aurait deux devant avec un câble en renfort à l’arrière. Ne pas oublier les câbles reliant l’extrados à la dérive. La commande de cette gouverne reste pour moi un mystère. Aucun palonnier visible. Sans doute court t’elle à l’intérieur du fuselage.

     

    MATS ET HAUBANAGE

    mats

    Tout les mats seront renforcés par de la cap 3/10.

    Le haubanage est intégralement réalisé en cap 3/10. Je me suis basé sur les photos glanées ça et là. Des photos montrent que certains haubans sont doublés, ce que j’ai reproduit. Cela n’est pas plus compliqué à réaliser et contribue un peu à la mise en valeur du modèle.

    La commande des ailerons reste pour moi un mystère. J’ai simplement rajouté le câble qui relie les intrados des ailerons à l’extrados des ailes inférieures. Il semble que les dessus des ailerons soient équipés de palonniers. Faute de documentation sur cette commande, je m’en suis tenu aux éléments visibles sur les photos que j’ai pu examiner.

    Pour coller les haubans j’utilise de la cyano gel qui permet un ajustage aisé. Une fois en place, une pulvérisation d’accélérateur assure le durcissement instantané de la colle.

     

    FLOTTEURS

    flotteurs

    Les flancs sont renforcés par du carton 10/10. Une cap de 3/10 sera noyée dans les mats. Leur mise en place demande une bonne dose de patience pour un bon équerrage de l’ensemble.

     

     

    DIVERS EQUIPEMENT

    PARE BRISE

    Après hésitation, j’ai conservé celui proposé quoique je le trouve irréaliste. Il ressemble plus à une meurtrière qu’autre chose mais sur une des photos du net on voit bien les cotés largement tôlés. Bien entendu la vitre est simulée par un morceau de plastique transparent.

     

    MITRAILLEUSE

    Il s’agit d’une Vickers de 7.7mm. J’ai utilisé celle du Nieuport 17 de Digital Card Models au tracé beaucoup plus net que celle proposée par MODELIK.

     

    HELICE

    Comme pour les différents mats, une cap de 3/10 sera noyée dans chacune des pales pour leur donner la rigidité souhaitée.

     

     

    CONCLUSION

    Ce modèle dormait depuis un certain temps dans la pile de maquettes que je n’avais pas, à priori, l’intention de monter. Ce sont généralement des maquettes dont la conception est tellement basique, qu’elles perdent tout intérêt à mes yeux.

    Et puis j’ai pensé qu’en l’améliorant un peu, on devrait pouvoir obtenir une maquette présentable dont le principal attrait est d’ètre équipée de flotteurs. Il faut dire aussi que les modèles français proposés en maquette papier à cette échelle ne sont pas légion…

     

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    Les avions français ne sont pas légion au 1/33 et, dès qu’en sort un, c’est l’évènement. Vous pouvez d’ailleurs en trouver la liste, tenue à jour, à l’adresse suivante :  http://pierreg.free.fr/carton/aero/listefr.htm
    ANSWER nous propose un DEWOITINE 510 au 1/33. Fan d’avions français (ce n’est plus un secret pour personne je pense), j’ai craqué et me suis empressé de le commander. De plus il a un  revêtement métallisé, ce qui est une primeur pour moi.
    A noter le format des planches supérieur au traditionnel A4 ce qui est peut être un moyen de décourager les pirates. Quoique aller pirater un modèle alu…il faut être un peu vicieux. J’ai noté aussi la présence d’un nuancier avec les teintes utilisées sur le modèle. C’est une très bonne idée qui permet de rattraper une erreur autrement qu’avec de la peinture.
    La qualité de l’impression est bonne. les lignes de structure sont représentées finement. Sans être face à une débauche de détails le modèle est assez « pinaillé ». Seule ombre au tableau, la couleur alu est un peu terne. Ceci est le propre des impressions alu sur papier que j’ai pu voir jusqu’à maintenant et à moins de repeindre le modèle, il faudra faire avec. Autre petite critique, l’absence d’une photo du modèle monté. J’aime bien quand elle figure. Cela prouve que le modèle est réalisable à partir des planches proposées, ce qui n’est pas toujours le cas.

    Pour une dizaine d’euros il sera à vous, alors n’hésitez pas !

    A noter aussi qu’une version au 1/72 est proposée en téléchargement gratuit sur le site pierreg.free.fr/.

    C’est donc le suivi (pas à pas) de son montage que je vous propose (du modèle ANSWER bien sur, pas de celui de PIERREG !). 

    A qui s’adresse ce modèle ?
    Le niveau de difficulté indiqué est de 2/3. A vrai dire, je le situerai plutôt plus près de 3 que de 2, car certaines pièces réclament une bonne expérience pour être réalisées correctement. Les carénages de roues en sont un bon exemple. J’y apporterai des modifications et y ajouterai quelques éléments supplémentaires, simples à réalise,r qui amélioreront un peu plus le réalisme de cette maquette.

     Le D510 fait partie de la famille des D500. Novateur pour son époque car monoplan à aile  basse La formule se heurtait aux préjugés de l’époque qui voulaient qu’un avion de chasse ne puisse être d’une autre formule que biplan ou monoplan à aile parasol. Le D500 était entièrement métallique.

    La documentation n’est pas indispensable, mais cela permet de bien connaître son sujet. Pour ma part, je ne peux m’en passer. Je citerai donc :

    -Le livre de la collection DOCAVIA n°17 sur les avions DEWOITINE
    -Le FANA DE L AVIATION n°166 qui décrit le montage de la maquette HELLER
    -L’ouvrage sur le D510 aux EDITIONS D ALONG
    -Un article paru dans MVM n°2 avec un plan 3 vues très détaillé
    -L’incontournable internet avec, par exemple, le site http://avions.legendaires.free.fr/d510.php   qui vous propose quelques photos.

     

    Je vais vous détailler, en photo, par le menu l’assemblage de l’hélice puis celui des roues.. C’est un condensé des techniques de base. Je considére que le montage correct d’une hélice et la réalisation toute aussi correcte des roues sont le « pont aux ânes » du maquetisme papier. Si vous êtes capables de mener à bien cette opération, toutes les ambitions vous sont permises.

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     En ce qui concerne notre hélice, la difficulté est le roulage du pied de pale et je n’ai pas bien compris ou et à quel moment on met en place les pièces rep 8 . Je les ai donc roulées et collées (après les avoir désépaissies) sur l’âme en corde à piano de 0.8.

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    J’ai aussi désépaissi le pied de chaque pale et roulé le tout de façon à ce qu’il soit bien cylindrique. Reste à rabattre la base des pales qui donne un peu de « corps » à celles-ci. Pour avoir une idée du diamètre final de ces pieds de pale voir leur diamètre d’encastrement sur le cône d’hélice.
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    A propos du cône d’hélice…
    J’ai contrecollé sur du carton de 5/10 les pièces numérotées en rouge, puis j’ai mis en forme (tapis de souris) les différents éléments. On biseautera les rondelles de façon à ce quelles s’encastrent correctement dans les éléments du cône.
    Les trous de passage des pieds de pales ont été fait à l’emporte pièce. C’est le meilleur moyen pour obtenir des trous bien ronds et à la découpe nette.
    Une fois le cône assemblé on collera en place les pales. L’hélice tourne dans le sens des aiguilles du montre lorsqu’on l’observe depuis la place pilote. Facile de déduire l’angle à donner à chaque pale.

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    Restera à mettre en place le tube du canon. Pour ma part, un tube c’est creux. Deux solutions soit vous le réalisez en papier en « délaminant » au maximum la pièce proposée sur la planche et vous la roulez sur une aiguille (c’est ce que j’ai choisi de faire), soit vous la remplacez par un micro-tube. Les aiguilles de seringues proposent un bel assortiment de diamètres mais vous allez faire hurler les partisans du 100/100 papier !
    A ce sujet ma politique est la suivante : quand le papier ne me permet pas de réaliser de façon réaliste un élément (n’oublions pas quand même que nous assemblons des maquettes), je n’hésite pas à utiliser un matériau plus approprié. Par exemple les tubulures d’échappement aux formes tarabiscotées ne sont pas du tout réalistes en papier au 1/33. Il n’y à qu’à voir ce que cela donne sur mon ME110. C’est vraiment pas terrible indépendamment du fait que c’est hyper ch…. à assembler ! Ce serait à refaire je les réaliserais en cuivre. D’ailleurs pour le Pou, je n’ai pas hésité. Mais je sais que les avis sur la question sont partagés et le débat qui a eu lieu à ce sujet sur le forum était très intéressant. A vous de voir. 
    Le train d’atterrissage

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    On commencera par les roues. Les rondelles sont découpées en laissant une marge de quelques dixième sur le pourtour qui sera éliminée au ponçage. Elle seront contrecollées sur du carton dont on choisira correctement l’épaisseur en tenant compte que la rondelle centrale reçoit la corde à piano de 8/10 et que la largeur de la roue doit faire 4mm comme indiqué sur le plan. Je vous laisse faire le calcul. Si vous avez des difficultés ressortez vos bouquins de calcul de primaire ou faites vous aider par un écolier de ce niveau là ! On évidera les rondelles figurant les flancs des pneus et l’on écrasera consciencieusement le pourtour de l’évidement central. On pourra alors procéder à l’encollage de notre empilage de rondelles.

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    Une fois sec, montage en bout de la mini-perceuse et mis en forme. Là, je ne rentre pas dans les détails, ayant déjà décrit dans ces colonnes ma méthode pour faire,  en un temps record, des roues bien rondes au galbe sensuel. Je termine en les « tartinant » d’un apprêt très léger qui se ponce facilement, dont je tairai le nom…Attention à ne pas boucher le trou destiné à recevoir la cap de 8/10.
    Un dernier ponçage manuel au papier 400 et direction la cabine de peinture. On peindra les pneus en gris foncé, comme il se doit. Le méplat simulant l’écrasement des pneus sera réalisé ultérieurement dès que nous aurons une idée plus précise de l’inclinaison des jambes.
    Nous allons nous attaquer maintenant au morceau de choix que sont les carénages des roues. Rien de bien compliqué si l’on procède avec ordre et méthode.
    Après avoir découpé toutes les pièces, on marquera d’un coup de cutter les différentes encoches sur le pourtour, comme indiqué.
    On contre-collera les intérieurs des carénages et l’on galbera les pièces avec amour
    (re-tapis de souris). On fermera le carénage d’un coté (les photos parlent plus que mon bla-bla) et l’on y ajustera le flanc correspondant. Le carénage sera ensuite fermé de l’autre coté. On ouvrira l’avant d’un coup de cutter ce qui nous permettra de mettre en place le deuxième flanc. Restera donc à refermer la boi-boite par un collage bord à bord. Ne pas essayer de tout coller d’un seul coup. Procéder par petites longueurs de 1cm maxi. Vous verrez, c’est beaucoup plus facile que vous ne pouvez l’imaginer.

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     On  pourra coller la cap dans le pneu (une goutte de cyano) puis embrocher le carénage (attention à déterminer au mieux le point de passage de la cap). Reste à réaliser les carénages des amortisseurs qui vont vous sembler un jeu d’enfant après ce que vous venez de vivre. Petite remarque : je procède à un maximum de collages bords à bords au résultat beaucoup plus esthétique que l’interposition d’un rabat qui ne donne pas toujours un résultat heureux. J’ai donc fait sauter les rabats sur ces derniers carénages. En ce qui concerne la mise en couleur des champs des pièces, je n’avais pas de feutre argent (j’en ai vu pour écrire sur les CD, il faut que j’essaye). J’ai donc utilisé le « métal coat » qui m’avait servi pour le moteur du pou. Malgré le fait que cette teinte soit moins « gueularde » que de la peinture argent, elle est encore trop vive par rapport à l’impression argent de la maquette qui est beaucoup trop terne et n’est pas tellement réaliste. Compte tenu de la difficulté d’imprimer une telle couleur sur du papier, nous serons indulgent. J’en soupçonne certains d’envisager de repeindre entièrement la maquette. C’est faisable, mais trop peu pour moi. Autant se lancer dans la maquette en plastique !

    La béquille de queue

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    Rien de bien particulier à signaler, le dessin de montage est suffisamment explicite. La tige amortisseur sera réalisée et mise en place lors de l’assemblage final.
    La dérive
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    Elle est constituée de la dérive proprement dite (partie fixe) et de son volet (partie mobile) ;
    Le montage est prévu en deux parties séparées qui seront collées ensemble ultérieurement.
    Afin que les avions que je monte fassent moins « jouet » j’ évite de laisser les gouvernes au neutre c'est-à-dire dans le prolongement des parties fixes correspondantes. Afin de simuler l’articulation de façon réaliste, on taillera le longeron du volet de derive légèrement en biseau et l’on creusera en V l’arrière de l’étambot (arrière de la partie fixe). Vous pourrez ainsi coller le volet avec un léger angle sans que la jointure soit disgracieuse du coté opposé au braquage de la gouverne.

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    On commencera par monter la structure constituée des pièces repérées en rouge que l’on aura préalablement collées sur du carton fort ( 8/10 d’épaisseur par exemple. Les bords des revêtements seront préformés et le collage se fera bord à bord. La aussi progresser lentement. Avant mise en place des revêtements on aura pris soin de mettre en couleur l’arrière de l’étambot (marron) et le bord d’attaque de la dérive (bleu). Pour cette opération j’utilise de la gouache.

    La profondeur

    Même façon de procéder que pour la dérive, en plus simple.
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    Pour la partie fixe, il faudra ajuster la longueur des nervures centrales pour que le revêtement dépasse légèrement en arrière du longeron. L’encastrement de l’articulation des gouvernes sera ainsi plus marqué et, de ce fait, plus réaliste. Les gouvernes possèdent leurs bords d’attaque arrondis ce qui ne posera aucun problème pour les coller ultérieurement en place en position légèrement à piquer (vers le bas).
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    Le collage des bords de fuite demande un minimum d’application  pour être parfaitement rectilignes. Nous les mettrons en place une fois que le plan fixe sera fixé au fuselage, c'est-à-dire en phase finale d’assemblage. En attendant, ils vont rejoindre les autres sous ensembles dans l’endroit « sécurisé » prévu à cet effet.

    Les mitrailleuses en gondole
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    Assembler la structure après avoir contre collé les pièces identifiées en rouge sur du carton 5/10. La partie marron figure le compartiment d’éjection des douilles. Attention à positionner les couples dans le bon sens en juxtaposant les faces marrons.
    Mettre en forme les habillages des gondoles. Maintenant que vous êtes des spécialistes du collage bord à bord cela devrait être un jeu d’enfant ! Une fois terminés, les renforcer en y collant, à l’intérieur, la structure préalablement assemblée. Les canons seront roulés sur une épingle après avoir désépaissi au maximum le papier. Vous pouvez opter aussi pour le micro-tube (voir ci-dessus).

    Le pare brise
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    Si des vitrages opaques sont acceptables sur des maquettes à petite échelle, il en est tout autrement pour notre oiseau au 1/33. Nous réaliserons donc trois vitrages en rhodoid en nous servant des modèles opaques proposés comme gabarits. Ces vitrages seront pris en sandwitch entre les armatures du pare brise. L’opération demande un peu de soin mais est parfaitement réalisable avec un minimum de patience.

    Le poste de pilotage.
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    D’après la documentation, l’intérieur était chamois. Difficile à rattraper. Il restera donc gris.
    On réalisera tous les composants séparément que l’on assemblera ensuite sur le plancher.

    Le siège
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    Rien de bien difficile. A noter que les supports du siège seront découpés proprement pour être recollés sous le siège de façon à tomber correctement le long des glissières. Voir les photos qui parlent d’elles mêmes.

    Le manche à balai  11a  11b  11c
    Le manche à balai proprement dit est réalisé en cap de 8/10. Au diable les adeptes du tout papier qui pourront toujours s’exciter sur le roulage d’un tube de ce diamètre. Pour ma part c’est non. Par contre j’ai gardé la poignée en papier. Na !

    Le viseur  85a   85b
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    Comme pour le pare brise, une vitre c’est transparent. Le viseur sera donc refait en rhodoid en se servant de la version papier comme guide.

    Les tableaux d’instruments
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    Une goutte de CRISTAL CLEAR (ou de vernis) leur donnera vie.

    La manivelle du flanc droit  11a  15b  15c
    La réalisation de l’axe en papier m’a doucement amusé. Un bout de tige plastique du diamètre adéquat (produit EVERGREEN) pour ma part fera très bien l’affaire. Un petite touche de peinture alu recouvrira cet élément.

    Le compas   17
    Vous savez rouler du papier et sa réalisation ne vous posera aucun problème.

    Le palonnier 14a  14b
     A évider et mettre en forme
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    La manette des gaz
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    Repeindre les poignées en rouge et vert pour les faire ressortir.

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    De gauche à droite: le manche, le viseur, le compas et la manivelle.

    Tous ces éléments seront fixés sur le plancher ou sur les couples puis ces derniers seront collés au plancher. 


    Divers petits équipements

    Le tube pitot
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    Les parties cylindriques ont été tirées de tiges plastique du diamètre adéquat. Les cones sont en papier après avoir délaminé la feuille au maximum.. La mise en forme conique a été réalisée sur la pointe d’un cure dent, collage bord à bord sans trembler. Le tout a été peint en noir brillant.

    Les antennes
    Ne pas oublier la cap qui les rigidifiera.

    L'aile

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    On découpera les éléments de la structure après les avoir contre-collés sur du carton épaisseur 0.5.
    Veiller tout particulièrement à l’alignement des deux longerons et au dièdre. J’ai placé des cales de 6mm sous chacun des saumons pendant le collage. Cette épaisseur me semble un peu faible car sur l’appareil grandeur il est de 28cm : distance prise entre l’intrados à l’emplanture de l’aile et la corde du saumon. Il devrait logiquement ètre de 8mm mais je n’ai pas voulu « charcuter «  la structure de peur que les panneaux d’aile ne jointent pas bien entre eux.

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    Autre chose il y a une erreur de conception au niveau du longeron d’emplanture et de son renfort. Vous allez ètre obligés de faire un assemblage « à mi carton » à ce niveau. Pas difficile mais demande quand même un minimum de soin. Veillez aussi, en effectuant les différents collages à ne pas introduire de vrillage. La géométrie de votre plume en dépend.

    C’est au tour de la préparation des revêtements. Là j’ai ma méthode. Pour le tronçon central, préformer le panneau au niveau du bord d’attaque. Le coller sur les nervures à ce niveau seulement. Une fois sec relier les bords de fuite par un fin filet de colle. Laisser bien sécher, puis glisser de la colle entre le revêtement et les nervures d’extrémité et commençant par le bord d’attaque. Ne pas se presser. Procéder par petits tronçons en maintenant une pression avec les doigts le temps que la colle fasse son action.
    Pour les panneaux d’aile extérieurs, les préformer eux aussi au niveau du bord d’attaque. Coller la fermeture du bord de fuite sur l’intrados ou l’extrados au choix, après l’avoir contre-collée sur un carton de 0.5mm environ.
    Fermer l’ensemble, vous obtenez ainsi un tube aplati que vous glisserez sur la structure et collerez aux extrémités uniquement : bord d’attaque et progression pas à pas vers le bord de fuite.

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    Il vous restera à fermer votre aile avec le demi- saumon en veillant à l’alignement des éléments des cocardes. Petite critique : le saumon est trop aigu sur son pourtour. Il aurait mérité un peu plus de « corps ». J’y ai songé mais cela obligeait à reprendre toute la structure en épaississant un peu la nervure d’extrémité puis en faisant des entailles sur le pourtour des saumons qui auraient été collés bord à bord après les avoir incurvés. J’y ai renoncé car cela joue sur la longueur des panneaux si l’on veut garder « au finish » les dimensions de l’aile. Cela demanderait une réimpression des planches des revètements à une échelle supérieure pour pouvoir les retravailler ensuite. J’y ai renoncé, le niveau général de la maquette, bien qu’étant de qualité, ne le justifiant pas, à mon avis. Bien entendu ceci est un avis tout à fait personnel.

    Fuselage

    Il est constitué de plusieurs tronçons juxtaposés.
     Je préconise la méthode suivante pour s’assurer d’un parfait équerrage de l’ensemble :
    - découpe des couples en s’assurant que les couples portant les mêmes repères soient absolument identique (condition pour assurer la bonne continuité du fuselage).
    - assemblage de tous les tronçons  du fuselage séparément.
    - mise en place de l’aile sans la coller, puis assemblage du fuselage en veillant à sa rectitude tout particulièrement le dernier tronçon qui supporte la dérive cette dernière devant ètre bien dans l’axe du fuselage.
    - collage de l’aile bien d’équerre par rapport à la dérive.
    - collage enfin du stabilisateur en parfait alignement avec le reste. Bien entendu on veillera à ce que les éléments ne soient pas de travers lorsque l’on regarde l’avion par-dessus. Un excellent outil pour ces opérations : votre œil ! (surtout pas le pif !). Vous observez votre avion à environ un mètre de distance sous tous les axes et vous allez voir comme il est facile de juger si l’ensemble est bien d’équerre.

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    Je ne décrirai pas par le menu le montage de chaque tronçon ceux-ci s’assemblant selon le même principe à savoir deux fonds sur lesquels s’enroule un revêtement. A noter seulement que les évidements à pratiquer (parties hachurées) le seront qu’au tout dernier moment.

    On commencera par le tronçon central qui contient le poste de pilotage. L’habillage intérieur viendra envelopper cette structure. L’ajustement n’est pas aisé. Veiller tout particulièrement au bon équerrage de l’ensemble. Nous pourrons songer maintenant à habiller l’ensemble de son revêtement extérieur. Ne pas découper le passage de l’aile sur ce revêtement. Ce sera fait ultérieurement. Ajuster au mieux. Pour ma part, j’ai été obligé de reprendre les deux revêtements pour qu’ils s’ajustent bien sur les couples. Malgré tout il me manquait 1mm pour pouvoir joindre les deux extrémités du revêtement extérieur sous l’avion ! Ce vide a été comblé avec une fine bandelette de carton couleur alu.

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    L’assemblage des tronçons avant ne pose pas de problème particuliers. A noter que les ouvertures des echapements coté gauche ne sont pas dessinées. Il va falloir les ouvrir en se basant sur la position de ceux du coté droit. Ces ouvertures recevront leur habillage intérieur avant mis en forme et collage du revêtement.

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    Les tronçons arrière demandent plus de soin, particulièrement le dernier tronçon qui supporte la dérive et le stabilisateur. La aussi j’ai été obligé de rajouter une fine bandelette de carton alu pour que les bords du revêtement se rejoignent bien….d’où l’utilité du nuancier qui, il est fort possible, n’est pas là par hasard !

    Le tunnel du radiateur

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    On assemblera le radiateur et le réservoir de carburant que l’on collera sur le fuselage.
    Cet ensemble sera coiffé du « tunnel ».
    Place maintenant au montage des ailettes du radiateur. J’ai choisi de les représenter ouvertes. Une autre possibilité est de les représenter fermer mais il ne faut pas bouder le plaisir que procure le collage une à une de ces ailettes. Dilemme, ces ailettes pouvaient elles avoir cette position lorsque l’avion était posé à l’arrêt ? Et bien oui, j’ai une photo qui fait foi. Un bon point pour le réalisme.

    Nous atteignons maintenant le summum du plaisir, sous réserve que vous ayez adopté ma méthode. Le moment est venu de greffer sur notre volatil tous les accessoires qui nous avions pris soin d’assembler avant. Cela va vite (relativement) et, sous vos yeux, la chrysalide va se transformer peu à peu en un magnifique papillon. C’est pas bien dit ça ?

    - mise en place des raccords karmans (liaison aile et stabilisateur au fuselage)
    - collage du train. Attention, en vue de face, les jambes sont bien perpendiculaires aux ailes.
    - collage de la béquille arrière
    - mise en place de l’appui tête
    - mise en place du pare brise
    - confection et mise en place des pipes d’echappement
    - mise en place des mats du stabilisateur
    - mise en place des marche pieds
    - mise en place des commandes des gouvernes
    - pose des antennes
    - simulation dans un bout de fil de cuivre, préalablement peint en noir, de la durite de carburant reliant le réservoir central aux deux ailes
    - ne pas oublier aux extrémités des ailes les feux de position verts et rouges. Je les ai réalisé de la façon suivante : utilisation d’un feutre de couleur vert et rouge puis dépose d’une goutte de « crystal clear » délicatement étirée pour prendre la forme d’un cabochon. Tout en séchant, le « crystal clear » s’imprègne de la couleur préalablement déposée. Résultat garantit.
    - mise en forme et mise en place des différents petits carénage

    Pour vous y aider, je joins les photos de détails des points évoqués ci-dessus.

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    Il ne vous restera plus qu’à coller en place l’hélice pour admirer votre œuvre.

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    Je n'ai pu faire autrement que de m'attaquer au montage de cet avion au combien mythique. J'étais en possession des planches proposées par WAK d'une version revêtue des insignes polonais et je ne pensais pas qu'un jour il puisse en ètre proposée une version dans une livrée bien française. Certes, le modèle n'est pas trop fouillé dans les détails et il ne donne pas l'impression d'avoir été pensé dans la logique propre à celle des maquettes en papier, mais il devrait constituer une bonne base que nous tacherons d'améliorer. Ne boudons pas notre plaisir.

     

    De nombreux petits points sont à déplorer comme la non signalisation des zones à évider où le manque de clarté des vues éclatées

     

    De plus lors d'une visite au MAE du Bourget j'avais réalisé une série du modèle exposé et je suis en possession d'un article et d'un photoscope paru dans la revue REPLIC ou la réalisation d'une maquette au 1/48 est détaillée.

     

    Donc aucune excuse pour ne pas se lancer immédiatement dans l'aventure.

     

    Les planches sont à imprimer sur du papier 220g. Celles ne comportant que les pièces de structure pourront ètre imprimées sur du classique 80g.

     

    A mon habitude je vais commencer par le moins gratifiant: la découpe de toutes les pièces de renfort après les avoir contre-collées sur du carton fort de 1mm. A noter que pour les pièces 7A,9A et 10A , le carton devra ètre doublé pour obtenir une épaisseur de 2mm. On s'apercevra aussi qu'il manque l'ame de la partie fixe de la dérive qu'il va falloir créer. Deux soirées avec un oeil sur la télé et l'autre sur les planches et le tour est joué! Penser à bien faire disparaître le trait noir du contour des pièces. Il vaut mieux que celles-ci soient un poil plus petites que plus larges. La colle rattrapera éventuellement la différence.

     

    A noter aussi qu'aucune pattes de collage ne figure sur les pièces. Elles seront donc à aménager à la découpe si vous n'ètes pas un adepte du bord à bord.

     

    Nous réaliserons ensuite les sous-ensembles.

     

     

      LES ROUES

     

    Un bon point pour les roues qui sont constituées par un empilage de rondelles à mettre en forme par ponçage. Cela à quand même une autre allure que le profil style "rondelle de bouchon" et si vous appliquez ma méthode, maintes fois décrite, ce sera un jeu d'enfant. Les pneus recevront une couche du traditionnel gris foncé.L'épaisseur finale de la roue sera de 4.5 mm environ. Calculer l'épaisseur du carton de renfort à utiliser en conséquence.

     

    DERIVE ET STABILO

     

    Bord attaque arrondi.

     

    Aucune patte de collage ne figure sur les pièces. Si je suis un adepte du collage bord à bord là où cela se justifie, j'apprécie la présence de pattes lorsque cela est possible.

     

    LE FUSELAGE

     

    Il constitué par un empilement de tronçons. Aucun dessin n'est fourni pour l'assemblage du fuselage sauf le poste de pilotage.

     

    Pour l'assemblage de ces tronçons je suggère la méthode suivante: mise en forme du revètement et collage bord à bord de ses extrémités. Renforcer le collage par une bandelette de papier de soie. Puis ajustage et mise en place des couples par emboitement.

     

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    Commençons par celui du nez.. il y a intéret à doubler le couple 2A. Un exemplaire servira de support au radiateur. Sur le chant de ce couple s'enroulera le revètement 1.  Je pense que c'est ce qui était prévu mais le couple 2A ne figure qu'en un seul exemplaire sur les planches. Le premier tronçon 2 sera fermé à ses extrémités par lee couples 2A et 2B.

     

    A propos du radiateur, il aurait mérité d'ètre un peu plus détaillé en faisant figurer les cloisons verticales et horizontales. De plus il n'y a pas de carrénages de prèvu à la partie inférieure du radiateur (?).

     

    Il faudra ouvrir le dessus du capot comme matérialisé par des petits traits pour y coller la "corne" d'admission d'air comme visible sur les photos. La aussi cette ouverture aurait pu ètre cloisonnée. C'est dommage que le nez ait été traité de cette manière, il aurait mérité mieux car cette partie de l'avion est caractéristique du BREGUET XIV. Si cela avait été le cas je crois que je me serai laissé aller à ouvrir les ouies du capot...

     

    Le troncon 3 est fermé par les couples 3A et 3B.En badigeonner l'intérieur à l'acrylique couleur toile.

     

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    Le troncon 4 renferme le poste de pilotage.

    Beaucoup de tubes à rouler pour en réaliser la structure de ce dernier. Si sur de faibles longueurs il est parfaitement possible de rouler des tubes de papier, cela devient plus délicat sur des longueurs conséquentes. J'ai donc utilisé du jonc de plastique blanc EVERGREEN de diamètre 1.5mm que l'on trouve dans les magasins de modélisme. Attention à la longueur de cette structure. Les pièces 4a doivent avoir strictement la même longueur que le revètement 4.Ce jonc est souple mais vu la longueur des éléments cela ne porte pas à conséquence. Il sufira de badigeonner cette structure en gris et le tour est joué.

     

    Les cadrans du tableau de bord recevront une goutte de CRISTALCLEAR (ou de colle blanche) pour en simuler les vitrages.

     

    Il faudra ouvrir les accès aux poste de pilotage (W). Une surépaisseur réalisée en papier simulera les bourelets de cuir entourant ces accès.Vous pouvez aussi réaliser les fenètres latérales en transparent. Pour ce je les ai découpées et avec les gabarits ainsi obtenu j'ai découpé deux rectangles en rhodoid qui s'encastrent parfaitement dans les ouvertures. Resta à ouvrir les emplacement des vitres sur 4w et à recoller ces encadrements en sur-épaisseur sur les vitres. La présence des pièces 4w sur les planches laisse supposer que cette option était prévue. L'intérieur sera badigeaonné à l'acrylique couleur toile.

    On montera sur la structure tube les couples 4A et 4B etl'on glissera l'ensemble dans le revètement 4 une fois celui ci mis en forme.Le poste de pilotage sera ensuite équipé des sièges et équipements fournis. Ces équipements sont minimalistes mais en rapport avec le degré de détail du modèle. Dommage, mais la maquette dvrait ètre reprise de A à Z. Autant en créer le modèle. Peut ètre un jour...Comme les gouvernes sont détachées des ailes, stabio et dérive, il y aura possibilité de les monter avec un certain angle (ce que je conseille pour donner un peu de vie au modèle). Penser dans ce cas à coller manches et palonniers dans les positions correspondantes.

     

    LES AILES

     

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    Penser à préformer vote revètement avant mis en place. la structure est collé au revers de l'intrados. Noter le renfort en balsa ajouté au bord de fuite de la partie centrale de l'aile pour que celle-ci maintienne son arrondi. (Collage bord à bord pas évident).

     

    ACCESSOIRES

     

    Les canons des mitrailleuses sont tirées d'aiguilles de serringues de 0.8.

     

    CONCLUSION

     

    La couverture est en harmonie avec le modèle.

    Il va faloir travailler avec logique car les dessins explicatifs sont insuffisants et la courte notice de montage en polonais langue que je ne comprend pas.

     

    SI UN JOUR...

     

    Il serait interessant de se servir de cette maquette comme "mulet" et, partant de celle-ci, d'en développer une beaucoup plus détaillée. Le BREGUET XIV le mérite bien. A noter qu'un exemplaire est exposé au MAE du Bourget et est parfaitement accessible pour un réaliser une phototèque. La revue REPLIC présentait une bonne documentation pour la réalisation d'une maquette au 1/48.

     

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