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L’ HANRIOT HD1 fut conçu comme possible remplaçant du NIEUPORT 17. La version marine HD2 se distingue de la version terrestre par un moteur plus puissant LE RHONE 9R, la forme de la dérive et son équipement d’une paire de flotteurs.Les planches sont minimalistes et pas mal de travail reste à faire pour améliorer un tant soit peu ce modèle. C’est ce que nous allons nous attacher à faire. Des vues éclatées (tout aussi minimalistes) accompagnent les planches et internet, en particulier, sera d’un grand secours pour la suite des opérations.
De prime abord, on pourrait penser que ce modèle est destiné aux débutants, mais la mise en croix est particulièrement délicate à réaliser et demande une certaine expérience.
La protection des planches par un voile de fixatif est impérative. Malgré cela, tout marque (gras, colle à bois etc.) sur le gris. Malgré le soin apporté, des retouches à la peinture grise ont été nécessaires. J’ai encore des progrès à faire !
MOTEUR
J’ai utilisé celui du Morane qui est proposé gratuitement sur le site http://www.modele-kartonowe.com/morane/index.html
Le niveau de détails est correct et est un peu plus élaboré que celui proposé. Les tiges de culbuteurs en cap 3/10 habillent la face avant et sont bien visibles à travers le capot moteur.
FUSELAGE
CAPOT MOTEUR
Les ouvertures latérales seront ouvertes une fois le capot terminé.
De fines bandelettes renforceront le collage des différents anneaux. L’intérieur sera peint en alu sale, de même que la cloison pare feu. A noter que le bas de cette dernière doit être ouvert et laisse apparaitre le moteur lorsque l’on regarde l’appareil par l’arrière. Je m’en suis rendu compte trop tard et réaliser cette ouverture à postériori, mais semblait un peu trop délicat. Tant pis pour le refroidissement du LE RHONE.
L’HABITACLE
On ne peut imaginer plus minimaliste. On se basera sur des documents glanés ça et là pour habiller cette partie bien visible.
Le siège et les ceintures sont ceux du Nieuport 23 de Cardboardmodel. Les instruments de la planche de bord recevront une goutte de vernis brillant. Palonnier et manche seront en adéquation avec la position des gouvernes dans la mesure où vous décidez, comme moi, de leur donner une position plus originale que « dans l’axe ».
MODELIK propose des échantillons couleur bois et revêtement gris qui seront bien pratiques pour habiller flancs et plancher.
L’ouverture sera ceinturée d’un bourrelet de protection, peint couleur cuir, en carton 5/10 mis en forme.
QUEUE
L’extrémité arrière n’est pas entoilée. J’ai utilisé de la tige carbonne 10/10 pour représenter ce point particulier.
LES AILES
Elles présentent un profil très mince. Aucun renfort interne n’est prévu. Un bout de tige carbone 10/10 tiendra lieu de longeron et reliera les demi-ailes inférieures à travers le fuselage. Les demi-ailes supérieures présentent un dièdre très prononcé. Difficile d’imaginer une quelconque pièce de liaison vu l’épaisseur de l’aile. En fait elles seront collées bord à bord une fois mise en place sur les mats centraux, les mats au niveau des ailes donnant le dièdre. Pas facile mais avec un peu de méthode, on y arrive.
DERIVE ET STAB.
Pour donner un peu de corps à ces éléments, je les ai renforcés avec du carton 10/10 de dimension légèrement inférieure au pourtour de façon à pouvoir rabattre le revêtement sur les champs.
Une incision en V permettra, pour ceux qui le souhaitent, de représenter les gouvernes braquées. La gouverne de direction sera équipée de deux petits palonniers, et sa commande tirées d’épingles de 2/10 servant aux collectionneurs d’insectes. A noter le câble qui part des palonniers et rejoint le bord de fuite de la dérive.
Le stabilisateur est équipé de mats de renforts à l’intrados. Modelik en propose 4 mais d’après les photos, il y en aurait deux devant avec un câble en renfort à l’arrière. Ne pas oublier les câbles reliant l’extrados à la dérive. La commande de cette gouverne reste pour moi un mystère. Aucun palonnier visible. Sans doute court t’elle à l’intérieur du fuselage.
MATS ET HAUBANAGE
Tout les mats seront renforcés par de la cap 3/10.
Le haubanage est intégralement réalisé en cap 3/10. Je me suis basé sur les photos glanées ça et là. Des photos montrent que certains haubans sont doublés, ce que j’ai reproduit. Cela n’est pas plus compliqué à réaliser et contribue un peu à la mise en valeur du modèle.
La commande des ailerons reste pour moi un mystère. J’ai simplement rajouté le câble qui relie les intrados des ailerons à l’extrados des ailes inférieures. Il semble que les dessus des ailerons soient équipés de palonniers. Faute de documentation sur cette commande, je m’en suis tenu aux éléments visibles sur les photos que j’ai pu examiner.
Pour coller les haubans j’utilise de la cyano gel qui permet un ajustage aisé. Une fois en place, une pulvérisation d’accélérateur assure le durcissement instantané de la colle.
FLOTTEURS
Les flancs sont renforcés par du carton 10/10. Une cap de 3/10 sera noyée dans les mats. Leur mise en place demande une bonne dose de patience pour un bon équerrage de l’ensemble.
DIVERS EQUIPEMENT
PARE BRISE
Après hésitation, j’ai conservé celui proposé quoique je le trouve irréaliste. Il ressemble plus à une meurtrière qu’autre chose mais sur une des photos du net on voit bien les cotés largement tôlés. Bien entendu la vitre est simulée par un morceau de plastique transparent.
MITRAILLEUSE
Il s’agit d’une Vickers de 7.7mm. J’ai utilisé celle du Nieuport 17 de Digital Card Models au tracé beaucoup plus net que celle proposée par MODELIK.
HELICE
Comme pour les différents mats, une cap de 3/10 sera noyée dans chacune des pales pour leur donner la rigidité souhaitée.
CONCLUSION
Ce modèle dormait depuis un certain temps dans la pile de maquettes que je n’avais pas, à priori, l’intention de monter. Ce sont généralement des maquettes dont la conception est tellement basique, qu’elles perdent tout intérêt à mes yeux.
Et puis j’ai pensé qu’en l’améliorant un peu, on devrait pouvoir obtenir une maquette présentable dont le principal attrait est d’ètre équipée de flotteurs. Il faut dire aussi que les modèles français proposés en maquette papier à cette échelle ne sont pas légion…
votre commentaire
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Les avions français ne sont pas légion au 1/33 et, dès qu’en sort un, c’est l’évènement. Vous pouvez d’ailleurs en trouver la liste, tenue à jour, à l’adresse suivante : http://pierreg.free.fr/carton/aero/listefr.htm
ANSWER nous propose un DEWOITINE 510 au 1/33. Fan d’avions français (ce n’est plus un secret pour personne je pense), j’ai craqué et me suis empressé de le commander. De plus il a un revêtement métallisé, ce qui est une primeur pour moi.
A noter le format des planches supérieur au traditionnel A4 ce qui est peut être un moyen de décourager les pirates. Quoique aller pirater un modèle alu…il faut être un peu vicieux. J’ai noté aussi la présence d’un nuancier avec les teintes utilisées sur le modèle. C’est une très bonne idée qui permet de rattraper une erreur autrement qu’avec de la peinture.
La qualité de l’impression est bonne. les lignes de structure sont représentées finement. Sans être face à une débauche de détails le modèle est assez « pinaillé ». Seule ombre au tableau, la couleur alu est un peu terne. Ceci est le propre des impressions alu sur papier que j’ai pu voir jusqu’à maintenant et à moins de repeindre le modèle, il faudra faire avec. Autre petite critique, l’absence d’une photo du modèle monté. J’aime bien quand elle figure. Cela prouve que le modèle est réalisable à partir des planches proposées, ce qui n’est pas toujours le cas.Pour une dizaine d’euros il sera à vous, alors n’hésitez pas !
A noter aussi qu’une version au 1/72 est proposée en téléchargement gratuit sur le site pierreg.free.fr/.
C’est donc le suivi (pas à pas) de son montage que je vous propose (du modèle ANSWER bien sur, pas de celui de PIERREG !).
A qui s’adresse ce modèle ?
Le niveau de difficulté indiqué est de 2/3. A vrai dire, je le situerai plutôt plus près de 3 que de 2, car certaines pièces réclament une bonne expérience pour être réalisées correctement. Les carénages de roues en sont un bon exemple. J’y apporterai des modifications et y ajouterai quelques éléments supplémentaires, simples à réalise,r qui amélioreront un peu plus le réalisme de cette maquette.
Le D510 fait partie de la famille des D500. Novateur pour son époque car monoplan à aile basse La formule se heurtait aux préjugés de l’époque qui voulaient qu’un avion de chasse ne puisse être d’une autre formule que biplan ou monoplan à aile parasol. Le D500 était entièrement métallique.La documentation n’est pas indispensable, mais cela permet de bien connaître son sujet. Pour ma part, je ne peux m’en passer. Je citerai donc :
-Le livre de la collection DOCAVIA n°17 sur les avions DEWOITINE
-Le FANA DE L AVIATION n°166 qui décrit le montage de la maquette HELLER
-L’ouvrage sur le D510 aux EDITIONS D ALONG
-Un article paru dans MVM n°2 avec un plan 3 vues très détaillé
-L’incontournable internet avec, par exemple, le site http://avions.legendaires.free.fr/d510.php qui vous propose quelques photos.Je vais vous détailler, en photo, par le menu l’assemblage de l’hélice puis celui des roues.. C’est un condensé des techniques de base. Je considére que le montage correct d’une hélice et la réalisation toute aussi correcte des roues sont le « pont aux ânes » du maquetisme papier. Si vous êtes capables de mener à bien cette opération, toutes les ambitions vous sont permises.
En ce qui concerne notre hélice, la difficulté est le roulage du pied de pale et je n’ai pas bien compris ou et à quel moment on met en place les pièces rep 8 . Je les ai donc roulées et collées (après les avoir désépaissies) sur l’âme en corde à piano de 0.8.
J’ai aussi désépaissi le pied de chaque pale et roulé le tout de façon à ce qu’il soit bien cylindrique. Reste à rabattre la base des pales qui donne un peu de « corps » à celles-ci. Pour avoir une idée du diamètre final de ces pieds de pale voir leur diamètre d’encastrement sur le cône d’hélice.
A propos du cône d’hélice…
J’ai contrecollé sur du carton de 5/10 les pièces numérotées en rouge, puis j’ai mis en forme (tapis de souris) les différents éléments. On biseautera les rondelles de façon à ce quelles s’encastrent correctement dans les éléments du cône.
Les trous de passage des pieds de pales ont été fait à l’emporte pièce. C’est le meilleur moyen pour obtenir des trous bien ronds et à la découpe nette.
Une fois le cône assemblé on collera en place les pales. L’hélice tourne dans le sens des aiguilles du montre lorsqu’on l’observe depuis la place pilote. Facile de déduire l’angle à donner à chaque pale.
Restera à mettre en place le tube du canon. Pour ma part, un tube c’est creux. Deux solutions soit vous le réalisez en papier en « délaminant » au maximum la pièce proposée sur la planche et vous la roulez sur une aiguille (c’est ce que j’ai choisi de faire), soit vous la remplacez par un micro-tube. Les aiguilles de seringues proposent un bel assortiment de diamètres mais vous allez faire hurler les partisans du 100/100 papier !
A ce sujet ma politique est la suivante : quand le papier ne me permet pas de réaliser de façon réaliste un élément (n’oublions pas quand même que nous assemblons des maquettes), je n’hésite pas à utiliser un matériau plus approprié. Par exemple les tubulures d’échappement aux formes tarabiscotées ne sont pas du tout réalistes en papier au 1/33. Il n’y à qu’à voir ce que cela donne sur mon ME110. C’est vraiment pas terrible indépendamment du fait que c’est hyper ch…. à assembler ! Ce serait à refaire je les réaliserais en cuivre. D’ailleurs pour le Pou, je n’ai pas hésité. Mais je sais que les avis sur la question sont partagés et le débat qui a eu lieu à ce sujet sur le forum était très intéressant. A vous de voir.
Le train d’atterrissage
On commencera par les roues. Les rondelles sont découpées en laissant une marge de quelques dixième sur le pourtour qui sera éliminée au ponçage. Elle seront contrecollées sur du carton dont on choisira correctement l’épaisseur en tenant compte que la rondelle centrale reçoit la corde à piano de 8/10 et que la largeur de la roue doit faire 4mm comme indiqué sur le plan. Je vous laisse faire le calcul. Si vous avez des difficultés ressortez vos bouquins de calcul de primaire ou faites vous aider par un écolier de ce niveau là ! On évidera les rondelles figurant les flancs des pneus et l’on écrasera consciencieusement le pourtour de l’évidement central. On pourra alors procéder à l’encollage de notre empilage de rondelles.
Une fois sec, montage en bout de la mini-perceuse et mis en forme. Là, je ne rentre pas dans les détails, ayant déjà décrit dans ces colonnes ma méthode pour faire, en un temps record, des roues bien rondes au galbe sensuel. Je termine en les « tartinant » d’un apprêt très léger qui se ponce facilement, dont je tairai le nom…Attention à ne pas boucher le trou destiné à recevoir la cap de 8/10.
Un dernier ponçage manuel au papier 400 et direction la cabine de peinture. On peindra les pneus en gris foncé, comme il se doit. Le méplat simulant l’écrasement des pneus sera réalisé ultérieurement dès que nous aurons une idée plus précise de l’inclinaison des jambes.
Nous allons nous attaquer maintenant au morceau de choix que sont les carénages des roues. Rien de bien compliqué si l’on procède avec ordre et méthode.
Après avoir découpé toutes les pièces, on marquera d’un coup de cutter les différentes encoches sur le pourtour, comme indiqué.
On contre-collera les intérieurs des carénages et l’on galbera les pièces avec amour
(re-tapis de souris). On fermera le carénage d’un coté (les photos parlent plus que mon bla-bla) et l’on y ajustera le flanc correspondant. Le carénage sera ensuite fermé de l’autre coté. On ouvrira l’avant d’un coup de cutter ce qui nous permettra de mettre en place le deuxième flanc. Restera donc à refermer la boi-boite par un collage bord à bord. Ne pas essayer de tout coller d’un seul coup. Procéder par petites longueurs de 1cm maxi. Vous verrez, c’est beaucoup plus facile que vous ne pouvez l’imaginer.
On pourra coller la cap dans le pneu (une goutte de cyano) puis embrocher le carénage (attention à déterminer au mieux le point de passage de la cap). Reste à réaliser les carénages des amortisseurs qui vont vous sembler un jeu d’enfant après ce que vous venez de vivre. Petite remarque : je procède à un maximum de collages bords à bords au résultat beaucoup plus esthétique que l’interposition d’un rabat qui ne donne pas toujours un résultat heureux. J’ai donc fait sauter les rabats sur ces derniers carénages. En ce qui concerne la mise en couleur des champs des pièces, je n’avais pas de feutre argent (j’en ai vu pour écrire sur les CD, il faut que j’essaye). J’ai donc utilisé le « métal coat » qui m’avait servi pour le moteur du pou. Malgré le fait que cette teinte soit moins « gueularde » que de la peinture argent, elle est encore trop vive par rapport à l’impression argent de la maquette qui est beaucoup trop terne et n’est pas tellement réaliste. Compte tenu de la difficulté d’imprimer une telle couleur sur du papier, nous serons indulgent. J’en soupçonne certains d’envisager de repeindre entièrement la maquette. C’est faisable, mais trop peu pour moi. Autant se lancer dans la maquette en plastique !
La béquille de queue
Rien de bien particulier à signaler, le dessin de montage est suffisamment explicite. La tige amortisseur sera réalisée et mise en place lors de l’assemblage final.
La dérive
Elle est constituée de la dérive proprement dite (partie fixe) et de son volet (partie mobile) ;
Le montage est prévu en deux parties séparées qui seront collées ensemble ultérieurement.
Afin que les avions que je monte fassent moins « jouet » j’ évite de laisser les gouvernes au neutre c'est-à-dire dans le prolongement des parties fixes correspondantes. Afin de simuler l’articulation de façon réaliste, on taillera le longeron du volet de derive légèrement en biseau et l’on creusera en V l’arrière de l’étambot (arrière de la partie fixe). Vous pourrez ainsi coller le volet avec un léger angle sans que la jointure soit disgracieuse du coté opposé au braquage de la gouverne.
On commencera par monter la structure constituée des pièces repérées en rouge que l’on aura préalablement collées sur du carton fort ( 8/10 d’épaisseur par exemple. Les bords des revêtements seront préformés et le collage se fera bord à bord. La aussi progresser lentement. Avant mise en place des revêtements on aura pris soin de mettre en couleur l’arrière de l’étambot (marron) et le bord d’attaque de la dérive (bleu). Pour cette opération j’utilise de la gouache.La profondeur
Même façon de procéder que pour la dérive, en plus simple.
Pour la partie fixe, il faudra ajuster la longueur des nervures centrales pour que le revêtement dépasse légèrement en arrière du longeron. L’encastrement de l’articulation des gouvernes sera ainsi plus marqué et, de ce fait, plus réaliste. Les gouvernes possèdent leurs bords d’attaque arrondis ce qui ne posera aucun problème pour les coller ultérieurement en place en position légèrement à piquer (vers le bas).
Le collage des bords de fuite demande un minimum d’application pour être parfaitement rectilignes. Nous les mettrons en place une fois que le plan fixe sera fixé au fuselage, c'est-à-dire en phase finale d’assemblage. En attendant, ils vont rejoindre les autres sous ensembles dans l’endroit « sécurisé » prévu à cet effet.Les mitrailleuses en gondole
Assembler la structure après avoir contre collé les pièces identifiées en rouge sur du carton 5/10. La partie marron figure le compartiment d’éjection des douilles. Attention à positionner les couples dans le bon sens en juxtaposant les faces marrons.
Mettre en forme les habillages des gondoles. Maintenant que vous êtes des spécialistes du collage bord à bord cela devrait être un jeu d’enfant ! Une fois terminés, les renforcer en y collant, à l’intérieur, la structure préalablement assemblée. Les canons seront roulés sur une épingle après avoir désépaissi au maximum le papier. Vous pouvez opter aussi pour le micro-tube (voir ci-dessus).Le pare brise
Si des vitrages opaques sont acceptables sur des maquettes à petite échelle, il en est tout autrement pour notre oiseau au 1/33. Nous réaliserons donc trois vitrages en rhodoid en nous servant des modèles opaques proposés comme gabarits. Ces vitrages seront pris en sandwitch entre les armatures du pare brise. L’opération demande un peu de soin mais est parfaitement réalisable avec un minimum de patience.
Le poste de pilotage.
D’après la documentation, l’intérieur était chamois. Difficile à rattraper. Il restera donc gris.
On réalisera tous les composants séparément que l’on assemblera ensuite sur le plancher.Le siège
Rien de bien difficile. A noter que les supports du siège seront découpés proprement pour être recollés sous le siège de façon à tomber correctement le long des glissières. Voir les photos qui parlent d’elles mêmes.Le manche à balai 11a 11b 11c
Le manche à balai proprement dit est réalisé en cap de 8/10. Au diable les adeptes du tout papier qui pourront toujours s’exciter sur le roulage d’un tube de ce diamètre. Pour ma part c’est non. Par contre j’ai gardé la poignée en papier. Na !Le viseur 85a 85b
Comme pour le pare brise, une vitre c’est transparent. Le viseur sera donc refait en rhodoid en se servant de la version papier comme guide.Les tableaux d’instruments
Une goutte de CRISTAL CLEAR (ou de vernis) leur donnera vie.La manivelle du flanc droit 11a 15b 15c
La réalisation de l’axe en papier m’a doucement amusé. Un bout de tige plastique du diamètre adéquat (produit EVERGREEN) pour ma part fera très bien l’affaire. Un petite touche de peinture alu recouvrira cet élément.Le compas 17
Vous savez rouler du papier et sa réalisation ne vous posera aucun problème.Le palonnier 14a 14b
A évider et mettre en forme
La manette des gaz
Repeindre les poignées en rouge et vert pour les faire ressortir.
De gauche à droite: le manche, le viseur, le compas et la manivelle.Tous ces éléments seront fixés sur le plancher ou sur les couples puis ces derniers seront collés au plancher.
Divers petits équipementsLe tube pitot
Les parties cylindriques ont été tirées de tiges plastique du diamètre adéquat. Les cones sont en papier après avoir délaminé la feuille au maximum.. La mise en forme conique a été réalisée sur la pointe d’un cure dent, collage bord à bord sans trembler. Le tout a été peint en noir brillant.Les antennes
Ne pas oublier la cap qui les rigidifiera.
L'aile
On découpera les éléments de la structure après les avoir contre-collés sur du carton épaisseur 0.5.
Veiller tout particulièrement à l’alignement des deux longerons et au dièdre. J’ai placé des cales de 6mm sous chacun des saumons pendant le collage. Cette épaisseur me semble un peu faible car sur l’appareil grandeur il est de 28cm : distance prise entre l’intrados à l’emplanture de l’aile et la corde du saumon. Il devrait logiquement ètre de 8mm mais je n’ai pas voulu « charcuter « la structure de peur que les panneaux d’aile ne jointent pas bien entre eux.
Autre chose il y a une erreur de conception au niveau du longeron d’emplanture et de son renfort. Vous allez ètre obligés de faire un assemblage « à mi carton » à ce niveau. Pas difficile mais demande quand même un minimum de soin. Veillez aussi, en effectuant les différents collages à ne pas introduire de vrillage. La géométrie de votre plume en dépend.C’est au tour de la préparation des revêtements. Là j’ai ma méthode. Pour le tronçon central, préformer le panneau au niveau du bord d’attaque. Le coller sur les nervures à ce niveau seulement. Une fois sec relier les bords de fuite par un fin filet de colle. Laisser bien sécher, puis glisser de la colle entre le revêtement et les nervures d’extrémité et commençant par le bord d’attaque. Ne pas se presser. Procéder par petits tronçons en maintenant une pression avec les doigts le temps que la colle fasse son action.
Pour les panneaux d’aile extérieurs, les préformer eux aussi au niveau du bord d’attaque. Coller la fermeture du bord de fuite sur l’intrados ou l’extrados au choix, après l’avoir contre-collée sur un carton de 0.5mm environ.
Fermer l’ensemble, vous obtenez ainsi un tube aplati que vous glisserez sur la structure et collerez aux extrémités uniquement : bord d’attaque et progression pas à pas vers le bord de fuite.
Il vous restera à fermer votre aile avec le demi- saumon en veillant à l’alignement des éléments des cocardes. Petite critique : le saumon est trop aigu sur son pourtour. Il aurait mérité un peu plus de « corps ». J’y ai songé mais cela obligeait à reprendre toute la structure en épaississant un peu la nervure d’extrémité puis en faisant des entailles sur le pourtour des saumons qui auraient été collés bord à bord après les avoir incurvés. J’y ai renoncé car cela joue sur la longueur des panneaux si l’on veut garder « au finish » les dimensions de l’aile. Cela demanderait une réimpression des planches des revètements à une échelle supérieure pour pouvoir les retravailler ensuite. J’y ai renoncé, le niveau général de la maquette, bien qu’étant de qualité, ne le justifiant pas, à mon avis. Bien entendu ceci est un avis tout à fait personnel.Fuselage
Il est constitué de plusieurs tronçons juxtaposés.
Je préconise la méthode suivante pour s’assurer d’un parfait équerrage de l’ensemble :
- découpe des couples en s’assurant que les couples portant les mêmes repères soient absolument identique (condition pour assurer la bonne continuité du fuselage).
- assemblage de tous les tronçons du fuselage séparément.
- mise en place de l’aile sans la coller, puis assemblage du fuselage en veillant à sa rectitude tout particulièrement le dernier tronçon qui supporte la dérive cette dernière devant ètre bien dans l’axe du fuselage.
- collage de l’aile bien d’équerre par rapport à la dérive.
- collage enfin du stabilisateur en parfait alignement avec le reste. Bien entendu on veillera à ce que les éléments ne soient pas de travers lorsque l’on regarde l’avion par-dessus. Un excellent outil pour ces opérations : votre œil ! (surtout pas le pif !). Vous observez votre avion à environ un mètre de distance sous tous les axes et vous allez voir comme il est facile de juger si l’ensemble est bien d’équerre.
Je ne décrirai pas par le menu le montage de chaque tronçon ceux-ci s’assemblant selon le même principe à savoir deux fonds sur lesquels s’enroule un revêtement. A noter seulement que les évidements à pratiquer (parties hachurées) le seront qu’au tout dernier moment.
On commencera par le tronçon central qui contient le poste de pilotage. L’habillage intérieur viendra envelopper cette structure. L’ajustement n’est pas aisé. Veiller tout particulièrement au bon équerrage de l’ensemble. Nous pourrons songer maintenant à habiller l’ensemble de son revêtement extérieur. Ne pas découper le passage de l’aile sur ce revêtement. Ce sera fait ultérieurement. Ajuster au mieux. Pour ma part, j’ai été obligé de reprendre les deux revêtements pour qu’ils s’ajustent bien sur les couples. Malgré tout il me manquait 1mm pour pouvoir joindre les deux extrémités du revêtement extérieur sous l’avion ! Ce vide a été comblé avec une fine bandelette de carton couleur alu.
L’assemblage des tronçons avant ne pose pas de problème particuliers. A noter que les ouvertures des echapements coté gauche ne sont pas dessinées. Il va falloir les ouvrir en se basant sur la position de ceux du coté droit. Ces ouvertures recevront leur habillage intérieur avant mis en forme et collage du revêtement.
Les tronçons arrière demandent plus de soin, particulièrement le dernier tronçon qui supporte la dérive et le stabilisateur. La aussi j’ai été obligé de rajouter une fine bandelette de carton alu pour que les bords du revêtement se rejoignent bien….d’où l’utilité du nuancier qui, il est fort possible, n’est pas là par hasard !
Le tunnel du radiateur
On assemblera le radiateur et le réservoir de carburant que l’on collera sur le fuselage.
Cet ensemble sera coiffé du « tunnel ».
Place maintenant au montage des ailettes du radiateur. J’ai choisi de les représenter ouvertes. Une autre possibilité est de les représenter fermer mais il ne faut pas bouder le plaisir que procure le collage une à une de ces ailettes. Dilemme, ces ailettes pouvaient elles avoir cette position lorsque l’avion était posé à l’arrêt ? Et bien oui, j’ai une photo qui fait foi. Un bon point pour le réalisme.Nous atteignons maintenant le summum du plaisir, sous réserve que vous ayez adopté ma méthode. Le moment est venu de greffer sur notre volatil tous les accessoires qui nous avions pris soin d’assembler avant. Cela va vite (relativement) et, sous vos yeux, la chrysalide va se transformer peu à peu en un magnifique papillon. C’est pas bien dit ça ?
- mise en place des raccords karmans (liaison aile et stabilisateur au fuselage)
- collage du train. Attention, en vue de face, les jambes sont bien perpendiculaires aux ailes.
- collage de la béquille arrière
- mise en place de l’appui tête
- mise en place du pare brise
- confection et mise en place des pipes d’echappement
- mise en place des mats du stabilisateur
- mise en place des marche pieds
- mise en place des commandes des gouvernes
- pose des antennes
- simulation dans un bout de fil de cuivre, préalablement peint en noir, de la durite de carburant reliant le réservoir central aux deux ailes
- ne pas oublier aux extrémités des ailes les feux de position verts et rouges. Je les ai réalisé de la façon suivante : utilisation d’un feutre de couleur vert et rouge puis dépose d’une goutte de « crystal clear » délicatement étirée pour prendre la forme d’un cabochon. Tout en séchant, le « crystal clear » s’imprègne de la couleur préalablement déposée. Résultat garantit.
- mise en forme et mise en place des différents petits carénagePour vous y aider, je joins les photos de détails des points évoqués ci-dessus.
Il ne vous restera plus qu’à coller en place l’hélice pour admirer votre œuvre.
votre commentaire
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Je n'ai pu faire autrement que de m'attaquer au montage de cet avion au combien mythique. J'étais en possession des planches proposées par WAK d'une version revêtue des insignes polonais et je ne pensais pas qu'un jour il puisse en ètre proposée une version dans une livrée bien française. Certes, le modèle n'est pas trop fouillé dans les détails et il ne donne pas l'impression d'avoir été pensé dans la logique propre à celle des maquettes en papier, mais il devrait constituer une bonne base que nous tacherons d'améliorer. Ne boudons pas notre plaisir.
De nombreux petits points sont à déplorer comme la non signalisation des zones à évider où le manque de clarté des vues éclatées
De plus lors d'une visite au MAE du Bourget j'avais réalisé une série du modèle exposé et je suis en possession d'un article et d'un photoscope paru dans la revue REPLIC ou la réalisation d'une maquette au 1/48 est détaillée.
Donc aucune excuse pour ne pas se lancer immédiatement dans l'aventure.
Les planches sont à imprimer sur du papier 220g. Celles ne comportant que les pièces de structure pourront ètre imprimées sur du classique 80g.
A mon habitude je vais commencer par le moins gratifiant: la découpe de toutes les pièces de renfort après les avoir contre-collées sur du carton fort de 1mm. A noter que pour les pièces 7A,9A et 10A , le carton devra ètre doublé pour obtenir une épaisseur de 2mm. On s'apercevra aussi qu'il manque l'ame de la partie fixe de la dérive qu'il va falloir créer. Deux soirées avec un oeil sur la télé et l'autre sur les planches et le tour est joué! Penser à bien faire disparaître le trait noir du contour des pièces. Il vaut mieux que celles-ci soient un poil plus petites que plus larges. La colle rattrapera éventuellement la différence.
A noter aussi qu'aucune pattes de collage ne figure sur les pièces. Elles seront donc à aménager à la découpe si vous n'ètes pas un adepte du bord à bord.
Nous réaliserons ensuite les sous-ensembles.
LES ROUES
Un bon point pour les roues qui sont constituées par un empilage de rondelles à mettre en forme par ponçage. Cela à quand même une autre allure que le profil style "rondelle de bouchon" et si vous appliquez ma méthode, maintes fois décrite, ce sera un jeu d'enfant. Les pneus recevront une couche du traditionnel gris foncé.L'épaisseur finale de la roue sera de 4.5 mm environ. Calculer l'épaisseur du carton de renfort à utiliser en conséquence.
DERIVE ET STABILO
Bord attaque arrondi.
Aucune patte de collage ne figure sur les pièces. Si je suis un adepte du collage bord à bord là où cela se justifie, j'apprécie la présence de pattes lorsque cela est possible.
LE FUSELAGE
Il constitué par un empilement de tronçons. Aucun dessin n'est fourni pour l'assemblage du fuselage sauf le poste de pilotage.
Pour l'assemblage de ces tronçons je suggère la méthode suivante: mise en forme du revètement et collage bord à bord de ses extrémités. Renforcer le collage par une bandelette de papier de soie. Puis ajustage et mise en place des couples par emboitement.
Commençons par celui du nez.. il y a intéret à doubler le couple 2A. Un exemplaire servira de support au radiateur. Sur le chant de ce couple s'enroulera le revètement 1. Je pense que c'est ce qui était prévu mais le couple 2A ne figure qu'en un seul exemplaire sur les planches. Le premier tronçon 2 sera fermé à ses extrémités par lee couples 2A et 2B.
A propos du radiateur, il aurait mérité d'ètre un peu plus détaillé en faisant figurer les cloisons verticales et horizontales. De plus il n'y a pas de carrénages de prèvu à la partie inférieure du radiateur (?).
Il faudra ouvrir le dessus du capot comme matérialisé par des petits traits pour y coller la "corne" d'admission d'air comme visible sur les photos. La aussi cette ouverture aurait pu ètre cloisonnée. C'est dommage que le nez ait été traité de cette manière, il aurait mérité mieux car cette partie de l'avion est caractéristique du BREGUET XIV. Si cela avait été le cas je crois que je me serai laissé aller à ouvrir les ouies du capot...
Le troncon 3 est fermé par les couples 3A et 3B.En badigeonner l'intérieur à l'acrylique couleur toile.
Le troncon 4 renferme le poste de pilotage.
Beaucoup de tubes à rouler pour en réaliser la structure de ce dernier. Si sur de faibles longueurs il est parfaitement possible de rouler des tubes de papier, cela devient plus délicat sur des longueurs conséquentes. J'ai donc utilisé du jonc de plastique blanc EVERGREEN de diamètre 1.5mm que l'on trouve dans les magasins de modélisme. Attention à la longueur de cette structure. Les pièces 4a doivent avoir strictement la même longueur que le revètement 4.Ce jonc est souple mais vu la longueur des éléments cela ne porte pas à conséquence. Il sufira de badigeonner cette structure en gris et le tour est joué.
Les cadrans du tableau de bord recevront une goutte de CRISTALCLEAR (ou de colle blanche) pour en simuler les vitrages.
Il faudra ouvrir les accès aux poste de pilotage (W). Une surépaisseur réalisée en papier simulera les bourelets de cuir entourant ces accès.Vous pouvez aussi réaliser les fenètres latérales en transparent. Pour ce je les ai découpées et avec les gabarits ainsi obtenu j'ai découpé deux rectangles en rhodoid qui s'encastrent parfaitement dans les ouvertures. Resta à ouvrir les emplacement des vitres sur 4w et à recoller ces encadrements en sur-épaisseur sur les vitres. La présence des pièces 4w sur les planches laisse supposer que cette option était prévue. L'intérieur sera badigeaonné à l'acrylique couleur toile.
On montera sur la structure tube les couples 4A et 4B etl'on glissera l'ensemble dans le revètement 4 une fois celui ci mis en forme.Le poste de pilotage sera ensuite équipé des sièges et équipements fournis. Ces équipements sont minimalistes mais en rapport avec le degré de détail du modèle. Dommage, mais la maquette dvrait ètre reprise de A à Z. Autant en créer le modèle. Peut ètre un jour...Comme les gouvernes sont détachées des ailes, stabio et dérive, il y aura possibilité de les monter avec un certain angle (ce que je conseille pour donner un peu de vie au modèle). Penser dans ce cas à coller manches et palonniers dans les positions correspondantes.
LES AILES
Penser à préformer vote revètement avant mis en place. la structure est collé au revers de l'intrados. Noter le renfort en balsa ajouté au bord de fuite de la partie centrale de l'aile pour que celle-ci maintienne son arrondi. (Collage bord à bord pas évident).
ACCESSOIRES
Les canons des mitrailleuses sont tirées d'aiguilles de serringues de 0.8.
CONCLUSION
La couverture est en harmonie avec le modèle.
Il va faloir travailler avec logique car les dessins explicatifs sont insuffisants et la courte notice de montage en polonais langue que je ne comprend pas.
SI UN JOUR...
Il serait interessant de se servir de cette maquette comme "mulet" et, partant de celle-ci, d'en développer une beaucoup plus détaillée. Le BREGUET XIV le mérite bien. A noter qu'un exemplaire est exposé au MAE du Bourget et est parfaitement accessible pour un réaliser une phototèque. La revue REPLIC présentait une bonne documentation pour la réalisation d'une maquette au 1/48.
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Passionné par les avions français et, de surcroit, à nos couleurs, la découverte d’un tel modèle ne pouvait me laisser indifférent.
Je me le suis donc procuré sur le site http://ecardmodels.com au prix de 6.95 USD.
J’avais fait part de mes premières impressions, à réception des planches, sur mon blog http://criquet.over-blog.com/categorie-11474848.html
Je ne résistais pas longtemps à la tentation de le monter, et je vous en présente un montage succinct en insistant sur les points qui m’ont posé des difficultés et la manière dont je les ai résolus. De même je vous proposerai certaines améliorations simples.
Inutile de préciser que, la construction de ce modèle demande une certaine expérience pour ètre menée à bien.
DOCUMENTATION
Elle ne manque pas sur le sujet.
Pour ma part, je me suis servi des articles parus dans le FANA DE L AVIATION n°s 9 – 10 – 11 et 17 ainsi que des n°s 57 et 58 ou en est analysé le montage de la maquette plastique HELLER au 1/72.
Pour les inconditionnels de cet avion, je citerai l’ouvrage de Serge Joanne : « Le Bloch MB 152 » dans la collection Histoire de l’aviation, aux éditions LELA PRESSE.
BREF HISTORIQUE (tiré de l’ouvrage cité ci-dessus)
Evolution du Bloch MB-151, seulement 150 chasseurs sur 482 sortis des usines de montage, ont été utilisés au combat. Un nombre important de ces avions est resté en service dans les escadrilles de chasse du Régime de Vichy.
Théoriquement pourvu de 2 canons de 20 mm et de 4 mitrailleuses, le Bloch 152 était l'un des chasseurs français les mieux armés, mais le manque chronique de canons lui fit perdre une grande partie de son potentiel offensif.
Le Bloch MB-152 était équipé du moteur Gnôme-Rhône 14N-25 de 1080 Cv ou du moteur 14N-49 de 1100 Cv, lui permettant d'atteindre la vitesse de 515 km/h.
Son armement théorique aurait dû être composé de 4 mitrailleuses de 7,5 mm et 2 canons de 20 mm.
PRESENTATION DU MODELE
Il est proposé sous forme d’un fichier pdf téléchargeable au format A4.
Il est constitué de 6 planches, en plus de la couverture couleur, et d’un plan 3 vues, (4 comportant les pièces, 2 avec des vues éclatées).
Je déplorerai seulement l’absence d’un minimum de conseils comme, par exemple, le grammage du papier à utiliser, le diamètre des cordes à piano et l’épaisseur des renforts à utiliser.
Je l’ai imprimé sur du papier 160g (CLAIREFONTAINE DCP ref 1842). Le carton de 10/10 s’avère trop épais pour certains renforts et il vaut mieux se limiter au 5/10 ou 6/10.
CONSEIL PRELIMINAIRE
Rarement j’utilise les languettes qui servent à renforcer les collages bord à bord. Je les remplace avantageusement par des languettes de papier de soie. Je vous renvoi à l’article « alternative aux pattes de jonction » à la rubrique http://criquet.over-blog.com/categorie-10579527.html
LE MONTAGE
J’ai commencé par le fuselage qui constitue le « gros morceau » de la maquette.
Le moteur est représenté succinctement, ce qui, en soit, n’est pas gênant, car, une fois en place, on ne verra plus grand-chose.
Les tiges préconisées sont en nombre insuffisant. L’erreur est liée à une mauvaise interprétation des tiges de culbuteurs. Une très belle photo du moteur Gnôme-Rhône 14N-25 est proposée à l’adresse suivante http://www.ww2aircraft.net/forum/engines/engine-15128.html
On se contentera de représenter les 28 tiges de culbuteurs par de la cap de 5/10. Issues deux par deux du carter moteur, les extrémités seront collées de part et d’autre de chaque cylindre, faute de pouvoir les raccrocher à un semblant de cache culbuteur. Ce n’est pas grave car, encore une fois, on ne verra pratiquement rien du moteur une fois celui-ci en place.
Le montage de l’hélice est du grand classique pour ceux habitués à l’assemblage de tels appendices. Je trouve toujours disgracieux l’âme en cap qui ne manque pas d’apparaitre sous le revêtement, mais je ne vois pas comment l’éviter.
L’assemblage du capot moteur ne présente pas de difficulté particulière. Les éléments constituant la partie conique s’ajustent parfaitement soulignant la précision de leur dessin. Je conseille de glisser une rondelle de carton fort à l’intérieur du capot qui le maintiendra en forme pendant son montage.
Le moteur rentre « pile poil » dans le capot et je me suis contenté de peindre en chamois l’intérieur de ce dernier en faisant abstraction de l’habillage intérieur gris préconisé. Le chamois était utilisé pour les protections internes visibles parfois de l’extérieur : capot moteur et ses volets, volet d’intrados et volet d’intrados. Vous pourrez de même, peindre de la même couleur, les entrées du radiateur d’huile ainsi que les paries internes visibles de la prise d’air additionnelle.
Les échappements seront collés en place après avoir peint leur intérieur en noir mat. Attention à leur position orientée vers l’arrière.
Etape suivante : l’assemblage du poste de pilotage. Dommage que la couleur soit fausse. Il aurait du être bleu nuit mat (sauf les parties visibles dans les fenêtres arrière latérales triangulaires qui auraient du être chamois protection). Difficile à rectifier. J’ai envisagé un moment de redessiner sous autocad les pièces incriminées pour leur attribuer les bonnes couleurs, puis j’ai laissé tomber. J’ai déjà ce type de travail en cours sur un SPAD, et je n’en vois pas le bout !
L’habitacle est bien rempli et le niveau de détail est correct. J’ai simplement rajouté les deux sangles du harnais qui passent entre les jambes du pilote et j’ai déposé une goutte de « Crystal clear » sur les différents cadrans pour leur donner un peu de relief.
Le revêtement intérieur doit être positionné avec soin en partant de la verrière. A noter les petits traits matérialisant, sur chaque pièce, l’axe longitudinal qui facilitent grandement l’opération. A respecter impérativement
Les fenêtres arrière latérales sont garnies d’une fine feuille de rhodoïd prise en sandwich entre les deux revêtements. C’est quand même plus joli une verrière transparente, surtout à cette échelle.
Une fois les différents tronçons du fuselage réalisés, ce sera au tour de l'aile: un morceau de choix!
La difficulté est liée à la double flèche du bord d’attaque de l’aile. Je suis admiratif devant le développé de l’habillage intérieur du logement des trains. Je serais curieux de savoir comment il a été élaboré. Du grand art.
Les ajustements sont nombreux et, après une tentative malheureuse, je me suis décidé à réaliser entièrement les deux revêtements, puis de les enfiler (comme un gant) sur la structure. Il suffit ensuite d'encoller les longerons par les logements du train.
Auparavant, on aura pris soin de mettre en place, au dos des revêtements, les sorties d’éjection des douilles des canons de même que les longeronets sur lesquels sont fixés la cap en U permettant la fixation ultérieure des ailerons.
A noter que pour le bord de fuite de l’aile comme pour la fermeture du saumon, je n’ai pas utilisé les pattes prévues à cet effet jugeant l’épaisseur ainsi engendrée disgracieuse.
On peut représenter le phare d'atterrissage, au bord d'attaque de l'aile gauche, de façon plus réaliste.
Après découpe de son emplacement, une fine feuille de rhodoïd transparente est collée à l'intérieur du revêtement. Une rondelle d'alu ménager en guise de réflecteur, une tête d'épingle peinte en jaune pour l'ampoule, et le tour est joué.
Comme vous le constaterez, les nervures 40j ne tombent pas à l’emplacement prévu dans le logement du train. 5mm d’écart environ. Il faudra coller une mince bande de papier gris pour masquer cette zone.
La réalisation et la mise en place des ailerons ne posent pas de problèmes particuliers. Leur fixation sur l’aile en les fichant sur les « U » en cap est une bonne idée en soi, mais pourquoi ne pas avoir adopté le même système pour la les volets de profondeur et de dérive ?
Passons à l’assemblage du fuselage. On commencera par en coller le tronçon central sur l’aile. C’est le moment de réaliser la verrière. Elle peut ètre réalisée opaque. Les plus courageux pourront la mouler. Comme elle est développable cette solution n’est pas indispensable et je l’ai écartée. J’ai opté pour la représenter transparente et ouverte. Pour ce, j’ai imprimé deux fois les armatures : un jeu pour l’intérieur et un pour l’extérieur. Après détourage, elles seront contrecollées à la colle blanche sur une mince feuille de rhodoïd. Après avoir marqué légèrement les zones de pliage au cutter, on procédera à la confection de la partie avant qui sera collée à la cyano sur le fuselage. La partie coulissante, représentée ouverte, indépendamment de simplifier la réalisation, laissera visible l’aménagement intérieur. Le top !
La réalisation de l’empennage ne pose pas de difficultés particulières hormis les carénages de raccordement au fuselage qui demandent un peu de soin. Une cap de 3/10 sera noyée dans le haubanage du plan fixe pour le rigidifier. Ce dernier est trop long et devra être raccourci d’une dizaine de millimètres .Les carénages inférieurs de ce haubanage renferment les feux de position arrière. Une touche de peinture argent fera l’affaire pour en simuler le verre.
Un peu de piqueur pourra être donné au volet de profondeur et un angle léger au volet de dérive, sous réserve d’avoir mis manche à balai et palonnier en position cohérente !
Nous arrivons au point qui m’a donné le plus de soucis et dont le résultat est tout juste satisfaisant : les raccords karman de l’aile sur le fuselage. Je ne doute pas de la précision « mathématique » du tracé de ceux-ci mais, entre le rendu sur la planche à dessin, et la mise en forme sur le modèle, il y a un monde. C’est pour cela que j’aime bien que des photos du modèle accompagnent les planches. Il est vrai que c’est le problème propre au rendu de surfaces non développables par des éléments développables. Ce serait à refaire, j’aurais imprimé ces éléments sur du papier 80g beaucoup plus malléable que le 160g.
On réalisera les carénages d’intrados des canons en s’aidant du dos d’une cuillère pour leur donner leur forme bombée. La prise d’air additionnelle rejoindra l’intrados de la voilure.
La réalisation du train d’atterrissage et de ses vérins de relevage ne présente pas de difficulté particulière. J’ai tourné les roues selon mon habitude « des roues bien rondes » http://criquet.over-blog.com/10-categorie-10579527.html sur une mini perceuse. Il est important de positionner le train, en respectant ses différents calages, sur la cellule. Le plan trois vues fourni n’est pas d’un grand secours car il représente l’appareil trains rentrés. Je me suis donc reféré au plan trois vues publié dans le FANA. Les trappes viendront se positionner sur le train après avoir été galbées pour reprendre le profil de l’intrados de l’aile à ce niveau. Les plus pinailleurs pourront représenter le circuit de frein. Je ne l’ai pas réalisé faute d’une doc. suffisante (je ne possède pas l’ouvrage de Serge Joanne).
Après avoir mis en place la béquille de queue notre volatil pourra reposer sur son train et nous pourrons y greffer les appendices restants.
Les canons doivent être « roulés » sur une cap de 6/10. Si vous partez d’une impression sur du papier 160g, il faudra sérieusement le délaminer « petits tubes de papier » http://criquet.over-blog.com/categorie-10579527.html J’ai conservé un bout de la cap à l’intérieur du tube pour leur conserver un peu de rigidité.
Puis ce sera au tour du tube pitot sur l’aile gauche et des antennes dorsales et ventrales (un peu large en ce qui concerne la dorsale selon la doc. en ma possession), sans oublier le viseur de secours devant le pare brise.
EN GUISE DE CONCLUSION
Un beau modèle d’avion Français comme je les aime, bien pensé et très précis au niveau du dessin. Un petit regret : pourquoi ne pas avoir donné la possibilité de le représenter volets baissés, cela lui aurait donné un plus indéniable et puis, s’il vous plait Monsieur MAREK accompagnez vos planches de photos, au moins du modèle terminé, vous y gagnerez en crédibilité, car, en ce qui concerne la réalisation des karmans, je demande à voir !
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