• .....ou comment la marine ancienne vient au secours des avions en papier!

     

    HAUBANAGE

                                                                         Un exemple de  haubanage bien fourni  (Caudron C128)

    Réaliser un haubanage réaliste sur une maquette d'avion en papier a toujours été pour moi un casse tête, du moins jusqu'à ce que je fasse la connaissance, à l'exposition de Tarbes, de Jacques Maillière, maquettiste de talent, spécialiste de la marine ancienne (http://modelisme.arsenal.free.fr/jacquesmailliere/fichefleuron.html). Un artiste.

    Le problème:

    Indépendamment du manque (relatif) de rigidité d'une maquette en papier, la sensibilité de ce matériau à l'hygrométrie m'a fait écarté tout ce qui est fil souple ( nylon, crin ou autre) pour la réalisation du haubanage de mes maquettes d'avions au 1/66.

    A mon sens, la seule solution passait par l'utilisation de fils rigides  contribuant à  garantir la stabilité de forme de la maquette.

    En aviation grandeur, le diamètre minimum des câbles utilisés est de l'ordre de 3mm (câbles de commandes des gouvernes sur avion léger par exemple) soit un diamètre de 1/10 mm à l'échelle du 1/66.

    Diamètre 1/10

    On trouve de la cap de 1/10 dans le commerce. Elle est livrée en bobine et conserve un" joli galbe" lorsqu'on la libère de son bobineau. Quant à la redresser : c'est pratiquement mission impossible.

    En supposant quand même que vous y parveniez..... elle devient quasi invisible une fois posée sur la maquette et n'apporte rien, mis à part une bonne dose d'autosatisfaction.

    Par expérience, il ne faut pas descendre en dessous d'un diamètre de 2/10 qui donne un bon rendu visuel au 1/66 , même si ce diamètre, dans certains cas, est un peu fort pour l'échelle.

    Diamètre 2/10

    Comme le font les maquettistes plastique, il y a possibilité d'obtenir des fils de tout diamètres par étirement d'une tige plastique au dessus d'une flamme. Généralement on utilise le plastique des grappes de moulage d'une maquette, une fois les pièces de la maquette détachées (bien sur). L'opération, aisée en apparence, demande un minimum d'entrainement. Avantage: le plastique peut aisément être peint de la couleur souhaitée. 

    Une autre solution concernant les petites longueurs: les aiguilles acier d'entomologistes. Elles sont de couleur noire et leur longueur utile est de 35mm. Ne présentant aucun risque de flambage, elles contribueront à la rigidité de votre maquette et pourront aussi éventuellement être peintes. Mais quelle solution pour les longueurs supérieures à 35mm?

    Il y a donc la solution que m'a indiquée Jacques Maillière et qu'il a mise en œuvre pour le montage de certaines de mes maquettes. Et oui, Jacques a été séduit par l'originalité de mes modèles et n'a pu  résister au plaisir de s'y essayer....avec brio, mais ceci est une autre histoire.

    Le haubanage est réalisé en fil de bronze (alliage de cuivre et d'étain) que l'on peut se procurer en bobines de 250g (950m.....il y a de quoi faire!)

                 HAUBANAGE    HAUBANAGE  

                               Léger dépolissage au papier abrasif 400                                        Recuit du fil de bronze sous légère tension                        

    La première opération consistera à le redresser. Pour ce, après avoir fait coulisser le fil entre deux feuilles de papier de verre très fin (400 par exemple) pour en nettoyer la surface, on le recuit en le chauffant tout en le maintenant légèrement tendu. Pour ma part, j'en saisi les extrémités avec de petites pinces et tout en maintenant une certaine tension je le fais circuler (un aller suffit) au dessus de la flamme d'une bougie. Attention à la vitesse de déplacement car, si trop lente....le fil fond!

                 HAUBANAGE                         HAUBANAGE 

                         Chiffon doux pour enlever le noir de fumée (bougie)                  Patine  par bain de Tourmaline et essuyage final

    Après avoir débarrassé le fil de la suie déposée par la bougie à l'aide d'un chiffon ou un bout de papier essuie-tout, le fil est trempé dans un bain de tourmaline. Une dizaine de secondes suffisent pour le patiner et lui faire prendre une couleur acier (dite canon de fusil par les antiquaires). J'ai utilisé la tourmaline pure, mais rien n' empêche de la diluer à l'eau par soucis d'économie. Il faudra juste ajuster le temps de trempage.

    L'utilisation du fil de bronze présente un autre avantage non négligeable. Il se soude facilement à l'étain, ce que ne permet pas le fil d'acier.

    Diamètre 3/10

    On peut se procurer assez facilement de la corde à piano (cap) de ce diamètre (et au dessus) dans les magasins de modèles réduits. On peut y trouve aussi du fil de cuivre ou de bronze en petit diamètre (3/10 minimum) . Ces matériaux ont l'avantage d’être proposés en tiges de 1m bien rectilignes (du moins les choisir telles quel!)

    Pose du haubanage (tous diamètres)

    Chaque fois que possible, je marque les points d'encrage des haubans sur le papier par une petite empreinte faite avec la pointe d'un foret de diamètre légèrement supérieur à celui du hauban à poser (3/10 pour un hauban de 2/10).

    HAUBANAGE

                                    Outillage: compas à pointes sèches, cutter pour couper le fil de bronze (et pierre d'affutage), aiguille, colle.

    La longueur du hauban est déterminée avec un compas à pointes sèches. Le fil de bronze est coupé à l'aide d'un cutter sur une surface dure pour avoir une coupe bien nette, puis ajusté en longueur. Inconvénient : la nécessité de redresser le fil de la lame du cutter  régulièrement à la pierre à aiguiser pour lui conserver son tranchant. Le collage se fait par de micro gouttes de colle à bois déposées au préalable dans les empreintes à l'aide d'une aiguille (par exemple). Une fois le hauban posé, de la pointe de l'aiguille, on "travaille" la micro goutte de colle de façon à lui faire épouser le pied du hauban. Tout cela se fait à la loupe, bien sûr, mais est plus difficile à expliquer qu'à faire. Pour cette opération j'utilise de la Tamiya Craft Bond (pub gratuite) dont la viscosité s'apparente à celle du yogourt. Cette colle me sert aussi à coller les verrières en rhodoïd et ne laisse aucune trace après séchage, contrairement à la cyano qui laisse une tache brillante. Bien sûr on peut utiliser de la colle à bois classique, reste à lui donner la bonne viscosité: ni trop liquide, ni trop pâteuse.

    Fournisseurs pour le bronze et la tourmaline

    Ci dessous, toute pub mise à part, les fournisseurs indiqués par Jacques auprès de qui je me suis procuré le bronze et la tourmaline. Le bronze vous reviendra à une vingtaine d'euros et à peu près autant pour la tourmaline. Attention aux minimas de commande et aux frais de port qui auront vite fait de grever la facture, si vous optez pour une livraison à domicile.

    Pour la tourmaline:

    LAVERDURE & FILS

    58 rue traversière 75012 Paris

    laverdure@laverdure.fr     www.laverdure.fr

    Pour le fil de bronze:

    WEBER METAUX

    34 rue Maurice Gunsbourg 94200 Ivry sur seine

    Epilogue

    J'ai réalisé l'intégralité du haubanage, particulièrement complexe, du Caudron C128 en appliquant cette méthode. Certes, la réalisation d'un tel haubanage nécessite un certain temps, mais avec un peu de méthode, on en vient facilement à bout.

    Et concernant la méthode en particulier, selon l'expression consacrée:    "l'essayer c'est l'adopter".

    Bons vols.

     

     


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  • MOULAGE DES VERRIERESMOULAGE DES VERRIERESMOULAGE DES VERRIERES

                                                    Verrières développables (réalisation Jan Kytop)                            Verrière emboutie (Caudron C450)

    Jusqu'à présent, j'avais écarté d'office (un peu vite d'ailleurs), la possibilité de représenter, de façon transparente, les vitrages de mes maquettes   présentant une cabine fermée. Pour les modèles à cabine ouverte, le problème ne se pose pas. La partie vitrée se limite bien souvent à un  pare brise de forme simple, plus ou moins cintrée, donc facile à réaliser. Seule la figuration des montants peut être source d'hésitation.

    Le choix de vitrages transparents sous entend un aménagement minimum de ce qui se trouve derrière, ce qui, à mes yeux, compliquait le dessin de l'ossature de la maquette. Les parties vitrées étaient donc simplement suggérées sur le recouvrement. 

    Un modéliste de talent qui sévit sous le pseudo de Jan Kytop, a monté certains de mes modèles pour les faire figurer dans des collections d'avions au 1/200 et au 1/72. En ce qui concerne cette dernière échelle, vu sa proximité avec le 1/66, une réduction des planches à la photocopieuse ne modifie pas particulièrement le mode opératoire du montage.

    Non seulement les réalisations de Jan Kytop sont particulièrement soignées mais les vitrages transparents et les cabines aménagées ajoutent au réalisme. La classe quoi! Ceci étant dit, même si la forme des vitrages est développable, leur mise en œuvre fait appel à une certaine dextérité.

    Le problème concernant la représentation de vitrages transparents se pose, comme pour les maquettes en plastique d'ailleurs, avec des formes de verrières non développables. Soit on approche la forme au mieux en la rendant développable (le résultat n'est pas toujours heureux), soit il faut se résoudre à les mouler.

    Ayant repris la modélisation des avions Caudron Renault de course, j'ai essayé de réaliser une verrière transparente à partir du développé proposé sur mes planches. Le résultat obtenu s'est avéré ètre une injure à la mémoire de Riffart (le concepteur), obsédé par la finesse de ses avions.

    Je me suis donc résigné à la mouler. Vu la taille de la verrière, inutile de faire appel aux grands moyens, la technique est celle utilisée pour les formules de maquettes de vol libre dite "cacahuète" ou "peanut" (33cm d'envergure pour 10g).

    Elle consiste à emboutir une chute de feuille plastique transparente préalablement chauffée, et donc ramollie, au travers d'une empreinte reprenant la forme de la base de la verrière.

    Le poinçon

    Il est réalisé à partir d'une chute de bois présentant une certaine dureté. Dans mon cas j'ai sculpté la forme à l'extrémité d'une baguette de Niové de récup, un bois exotique qui s'apparente au buis. Si vous mettez la main sur des anciennes équerres, règles ou T de dessinateur: c'est le luxe. La forme est celle de la verrière moins quelques 1/10 pour tenir compte de l'épaisseur de cette dernière.

    L'empreinte

    Dans une chute de contre plaqué (par exemple) on réalise un trou correspondant à la forme de la base de la verrière (hors tout, c'est à dire épaisseur du vitrage inclus). Cette empreinte est ajustée de façon que le poinçon y circule librement avec un peu de jeu (jeu légèrement supérieur à l'épaisseur du transparent).

    Les bords de cette ouverture sont cassés (arrondis) pour éviter au transparent d'accrocher lors de son passage dans le trou.

    Le transparent

    Le transparent est issu d'un emballage thermoformé de denrée alimentaire (les rayons "pâtisserie" sont une excellente source où se procurer ce matériau....)

    Mode opératoire

    La chute de transparent est agrafée sur la plaquette autour de l'empreinte (peu importe la face puisque l'on a arrondi les bords de l'empreinte des deux cotés).

    Le poinçon est immobilisé fermement (dans un étau par exemple).

    On chauffe progressivement le transparent (décapeur thermique en ce qui me concerne, mais au dessus d'une bougie cela doit marcher aussi) jusqu'à ce que celui ci commence à se ramollir.

    On présente alors la plaquette et son transparent sur le poinçon (transparent en dessous) de façon à faire pénétrer ce dernier dans l'empreinte et l'on appuie....modérément de façon à former notre verrière en repoussant le transparent ramolli. Il faut procéder rapidement car le transparent retrouve très rapidement sa rigidité initiale.

    Attention à la chauffe. Si pas assez chauffé, ce n'est pas grave. On re-chauffe et on réitère l'opération. Si trop chauffé, c'est raté, le transparent a fondu. On n'a plus qu'à remettre un nouveau transparent en place et à recommencer! Pour donner une idée, le temps de chauffe dépend de la nature du transparent et de la source de chaleur utilisée, mais, dans tout les cas, cela va vite et se compte en secondes.

    MOULAGE DES VERRIERES       MOULAGE DES VERRIERES       MOULAGE DES VERRIERES       MOULAGE DES VERRIERES

            poinçon et empreinte               après emboutissage: vue de dessous....          .....et de dessus                             ...et voila le résultat!

    Il ne reste plus qu'à détourer la verrière ainsi obtenue et admirer l’œuvre.

     

     

     

     

     

     


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  • Il faut bien reconnaître que, pour nos maquettes en papier, le rendu des vitrages dits en "trompe l’œil "n'est pas particulièrement réaliste.

     

     Le produit "Krystal Clear", bien connu des modélistes "plastique" en tant que produit de scellement pour les vitrages, s'avère être tout aussi efficace pour la réalisation de hublots sur nos maquettes en papier.

     

     C'est ce que nous allons voir.

     

     Jusqu'à présent, je limitais son usage aux cadrans des tableaux de bord, sur lesquels j'en déposais une "micro" goutte, leur donnant ainsi volume et brillance.

     

     Je me souviens l'avoir utilisé pour réaliser, sur des maquettes plastique, des hublots de petits diamètres (2 à 3mm), mais jamais pour des diamètres supérieurs.

     

     Sur le modèle que je dessine actuellement, les hublots font 6,5mm de diamètre. Énorme!

     

    Bien entendu, mon premier réflexe a été de les représenter en trompe l’œil, mais le résultat "détonnait" un peu sur un fuselage couvert d'inscriptions et logos divers, que je me suis attaché à reproduire avec fidélité.

     

     J'ai pensé, un moment, utiliser le papier translucide d'enveloppes courrier" à fenêtre ", en le collant à l'intérieur du revêtement. Cela doit marcher pour des surfaces planes, mais qu'en serait t'il avec des flancs galbés? Quant à utiliser du rhodoïd, la rigidité de ce produit, même dans ses épaisseurs les plus fines, l'exclu d'office. De plus, le choix de la colle s'avère problématique.

     

     Restait donc à essayer le "Krystal Clear" avant de se résoudre au "trompe l’œil".

     

     En fait, cela marche très bien. Le produit fait penser à du yaourt quant à sa couleur et sa consistance. Je pense que, d'origine, il est plus fluide que le mien qui accuse un certain age, mais sa fluidité actuelle s'est avérée parfaitement adaptée. C'est dans les vieux pots....

     

    L'opération consiste à remplir les trous avec un pinceau dont les poils ont été " généreusement chargés" de ce produit par trempage direct dans le flacon de "Krystal Clear". La goutte est comme aimanté par les bords du trou et l’obstrue quasi instantanément . retirer le pinceau sans essayer de lisser la surface.

    DES VITRAGES....POUR DE VRAI!               DES VITRAGES....POUR DE VRAI!                   DES VITRAGES....POUR DE VRAI!

     Les trous sont garnis au Kristal Clear                   Le produit devient progressivement translucide (environ 2 heures de séchage)

     

    De couleur blanche, le produit devient translucide en séchant, ce qui demande quand même un certain temps (une paire d'heures.) Il prend alors la forme d'une lentille dont l'épaisseur est fonction de la quantité du produit déposée (5/10mm dans mon cas). A noter aussi que pendant la période de séchage (et un peu au delà d'ailleurs) le produit reste légèrement gras en surface. Attention donc aux micro poussières qui se promènent sur votre plan de travail. Tout est parfait au bout de 48 heures.

     

     Le rendu est excellent. Son opacité est un atout pour le maquettisme papier car il ne permet pas de distinguer la structure interne du fuselage et, malgré tout, renvoi bien la lumière. J'avais quand même pris le soin de peindre de couleur foncée la structure au droit des hublots.

     

    DES VITRAGES....POUR DE VRAI!

                                                                                 Noter le léger bombé des hublots et les reflets.

     

    Bien sûr, je l'ai utilisé pour réaliser des hublots, mais il n'y a aucune raison pour que cela ne marche pas sur des vitres de pare-brises présentant des angles . Affaire à suivre.

     


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  • TUTO MOTEUR LE RHONE

                                                                     De la fabrication en quasi série, dans les ateliers du criquet.

    Dernièrement,  j'ai mis en ligne les planches du Nieuport 17 de René Dorme.http://www.criquetaero.fr/nieuport-17-de-rene-dorme-a154541318

    A en juger par le pic de fréquentation que cela a déclenché sur mon site, ce modèle n'a pas laissé indifférent.

    Cet appareil est équipé d'un moteur rotatif Le Rhône 9J que l'on retrouve sur nombre d'avions français et alliés de la première guerre mondiale. Nourrissant une "tendresse" particulière pour les avions français de cette époque, et pour les avions Nieuport en particulier, vous le retrouverez sur un certain nombre de modèles qui figurent en bonne place sur ma (longue) liste de beaux avions français qu'il me reste à modéliser.

    Pour achever de décider ceux qui projettent de monter ce modèle, mais qui hésitent de crainte de ne pas être à la hauteur, je vous propose un petit tutoriel. Comme vous allez vous en rendre compte, avec un rien de patience et un soupçon de dextérité,c'est une opération accessible à tout modéliste étant un minimum familiarisé avec le modélisme papier.

    Ce moteur, à mon échelle favorite du 1/66, tiens "à l'aise" sur une pièce de 1 centime d'euro comme vous pouvez vous en rendre compte sur la photo ci-dessus. Une fois en place sous son capot, il est quasiment invisible! Mais quel plaisir de savoir qu'il est bien là! Et puis, rien n’empêche, comme proposé dans l'article sur le Nieuport 17 évoqué ci-dessus, de présenter la maquette capot moteur déposé. Un must pour un diorama.

     TUTO MOTEUR LE RHONETUTO MOTEUR LE RHONE

                                                                                         Le moteur recto verso

    Place maintenant au montage de notre petit rototo (moteur rotatif en jargon aéro).

    Les vues ci-dessus permettent de localiser aisément les pièces constituant ce moteur. Ces pièces figurent sur la planche 2 de la maquette du Nieuport 17 et sont en téléchargement à partir de l'article qui lui est consacré.

    A noter que tous les collages se font à la colle à bois dite "colle blanche" que l'on trouve en petits conditionnements dans tous les magasins de bricolage.

     

    TUTO MOTEUR LE RHONETUTO MOTEUR LE RHONETUTO MOTEUR LE RHONE

                   -1- roulez, roulez.....                   -2-  colle en zone rouge seule             -3- ajustement en longueur

    Les cylindres E4.

    Ils sont au nombre de 9 réalisés à partir de bandelettes de papier enroulées autour d'une tige rigide de 1mm de diamètre.

    Pour que cette opération soit rendue possible, compte tenu du faible diamètre final de ces cylindres (2mm environ), l'épaisseur du papier à utiliser ne peut excéder un certain grammage (épaisseur) faute de quoi, l'enroulement risque d'être délicat, voir impossible à réaliser correctement.

    Deux possibilités s'offrent à vous:

    soit partir de la planche en "délaminant" au préalable les bandelettes de papier (voir lien en fin d'article), le papier de 160g conseillé pour imprimer la planche étant un peu trop épais pour obtenir un résultat satisfaisant.

    Soit réimprimer le dessin des bandelettes sur du papier standard utilisé pour les photocopies (80g). Inutile non plus de gâcher de l'encre en réimprimant l'intégralité de la planche 2. Il vous suffit de télécharger le dessin des bandelettes seules que je vous propose ci-dessous.

    CYLINDRES LE RHONE 9J

    Pour l'axe sur lequel vous allez enrouler les bandelettes, la queue d'un foret de 1mm fera parfaitement l'affaire. A défaut: direction la boite à rabiots (chute de corde à piano, pointe acier etc). Photo 1.

    Durant l'enroulement, Il est possible que la bandelette s'enroule légèrement de travers. Pas grave si vous prenez soin de n’encoller que l'extrémité finale de la bandelette. (Voir photo 2 zone hachurée rouge). A noter que, pour l'encollage, j'utilise une pointe de cutter hors d'usage.Cette sorte de mini palette permet d'étaler la goutte de colle beaucoup plus facilement qu'avec un pinceau. 

    N'ayant encollé que l'extrémité de la bandelette, les spires qui la constituent sont libres et il suffit de pincer légèrement le cylindre entre les extrémités d'une pince brucelle (ou d'une" pince à épiler") pour obtenir un cylindre géométriquement parfait (photo 3)

    Mettons nos 9 cylindres de coté, et passons au carter E1. Ce dernier est une bague de papier obtenue par enroulement autour d'une tige de 5mm de diamètre (même source d'approvisionnement que ci-dessus). La bague est refermée sur elle même par collage bord à bord.

    Au préalable, si vous désirez équiper votre moteur de ses tiges de culbuteurs (O6), marquez avec la pointe d'une épingle leur emplacement à la périphérie de votre carter. Ceci facilitera le perçage ultérieur en guidant le foret. Nous y reviendrons.(photo 4)

    TUTO MOTEUR LE RHONETUTO MOTEUR LE RHONE

              -4- La bague carter E1                        -5- confettis en série.....

    Vous pouvez obtenir un collage quasi instantané en encollant au préalable les deux bords, puis laisser sécher la colle. Comme vous avez pris soin de déposer une très fine couche de colle cette dernière sèche très rapidement. A la suite de quoi vous roulez votre bandelette carter sur la tige de 5mm pour la préformer, puis, en la laissant toujours sur sa tige, vous ré-encollez un des bords et vous jointez. Collage kif-kif cyano!

    Vous voici donc en possession de votre superbe bague carter moteur.

    Avant de passer à la pose des cylindres, nous allons préparer les flasques avant E2 et E3. (photo 5).

    Problème: leur forme est ronde. L'arme absolue pour obtenir une rondelle de forme parfaite de si petit diamètre est l'emporte pièce. D'autres outillages existent et je les évoque dans un tutoriel dont le lien est en fin d'article.

    Il y a aussi la possibilité de les détourer au cutter. Avec un minimum de dextérité et de patience, rien d'impossible.

    Comme j'ai investi dans un outillage de précision, je tire d'une chute de carton de 1mm une rondelle de 5mm de diamètre que je vais enfiler dans ma bague. Cette rondelle n'est pas nécessaire, mais permet de conserver au carter sa forme parfaitement circulaire facilitant les opérations à venir. Ca rentre pile poil. Normal.

    Attention: le carter à un sens. Concernant le moteur Le Rhone 9J, l'arriere est du coté des trous que vous avez préalablement marqués. La rondelle renfort se positionne à l'avant de la bague. Une goutte de colle glissée par l'intérieur la maintiendra en position.

    On remet en place notre bague en bout de la tige de 5mm. La rondelle de renfort l’empêche de glisser sur la tige et la laisse libre en rotation. Parfait comme bâti pour les manipulations à venir.

    C'est le moment d'y rapporter les rondelles "flasques" E2 et E3. (photo 6). Sur ces dernières, le trou central destiné au passage de l'axe d'hélice n'a pas encore été percé. Emplacement bien pratique pour saisir les flasques en y piquant une pointe (aiguille par exemple). voir photo 4. A noter que les pièces présentées sont en surnombre. Normal. La photo a été faite sur la "chaine d'assemblage" de plusieurs moteurs. C'est ça le montage en série!

    Etape suivante:la mise en place des cylindres (photos 7 et 8).

    Comme vous êtes méticuleux, vous les orienterez de façon que leur fermeture soit à l'arrière du moteur, donc invisible. Je sais, c'est du pinaillage, mais ce n'est pas plus long......

    Si vous disposez d'une pince brussels à bout pointu, rien de plus simple pour les saisir voir photo 5. La encore, fixation par microgoutte de colle.

     TUTO MOTEUR LE RHONETUTO MOTEUR LE RHONETUTO MOTEUR LE RHONE

         -6-  plus pour mieux comprendre                 -7- pose des cylindres                                -8- .....et voilà!

     TUTO MOTEUR LE RHONETUTO MOTEUR LE RHONETUTO MOTEUR LE RHONE

                         -9- carter arrière                             -10- recto:verso                       -11- et pour finir....les tiges de culbuteurs

    La rondelle simulant les tubulures d'admission E5 s'intercale entre le moteur et une autre rondelle figurant le carter arrière E7. Attention à la positionner de façon que les tubulures puissent s'intercaler et être rabattues entre les cylindres et immobilisées par la sempiternelle.... microgoutte de colle.

    Sur la photo 9, j'ai ajouté une petite bandelette à la périphérie de E7, le résultat de l'estampage d'un si petit diamètre n'étant pas assez" net" à mon gout. Je sais, je sais..... c'est du pinaillage, mais c'est plus fort que moi!

    Reste à mettre en place les 9 tiges de culbuteurs tirées d'une corde à piano de 3/10. En dehors des magasins de modélisme un tel diamètre de corde à piano est difficile à trouver, mais les alternatives ne manquent pas (poil de balai brosse, fil de bobinage electrique etc). On perce les trous que nous avions préalablement marqués dans le carter E1 avant sa mise en forme, puis on y glisse, une à une les 9 tiges de culbuteurs,une de leurs extrémités pliée à l'équerre. Ces dernières viennent s'appuyer sur le haut de chaque cylindre correspondant. Une goutte de colle les y immobilisera et bouchera, en même temps, le trou central de chaque cylindre (photo 11).

    Et voilà. Simple non? C'est quand même formidable le papier!

    Récap. de quelques liens susceptibles d'intéresser les moins aguerris au montage de maquettes en papier.

    http://www.criquetaero.fr/des-petits-trous-toujours-des-petits-trous-a135590956

    http://www.criquetaero.fr/petits-tubes-de-papier-a135591458

    http://www.criquetaero.fr/galber-le-papier-a135591378

     

    Bons vols.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


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