• TUTO MOTEUR LE RHONE

                                                                     De la fabrication en quasi série, dans les ateliers du criquet.

    Dernièrement,  j'ai mis en ligne les planches du Nieuport 17 de René Dorme.http://www.criquetaero.fr/nieuport-17-de-rene-dorme-a154541318

    A en juger par le pic de fréquentation que cela a déclenché sur mon site, ce modèle n'a pas laissé indifférent.

    Cet appareil est équipé d'un moteur rotatif Le Rhône 9J que l'on retrouve sur nombre d'avions français et alliés de la première guerre mondiale. Nourrissant une "tendresse" particulière pour les avions français de cette époque, et pour les avions Nieuport en particulier, vous le retrouverez sur un certain nombre de modèles qui figurent en bonne place sur ma (longue) liste de beaux avions français qu'il me reste à modéliser.

    Pour achever de décider ceux qui projettent de monter ce modèle, mais qui hésitent de crainte de ne pas être à la hauteur, je vous propose un petit tutoriel. Comme vous allez vous en rendre compte, avec un rien de patience et un soupçon de dextérité,c'est une opération accessible à tout modéliste étant un minimum familiarisé avec le modélisme papier.

    Ce moteur, à mon échelle favorite du 1/66, tiens "à l'aise" sur une pièce de 1 centime d'euro comme vous pouvez vous en rendre compte sur la photo ci-dessus. Une fois en place sous son capot, il est quasiment invisible! Mais quel plaisir de savoir qu'il est bien là! Et puis, rien n’empêche, comme proposé dans l'article sur le Nieuport 17 évoqué ci-dessus, de présenter la maquette capot moteur déposé. Un must pour un diorama.

     TUTO MOTEUR LE RHONETUTO MOTEUR LE RHONE

                                                                                         Le moteur recto verso

    Place maintenant au montage de notre petit rototo (moteur rotatif en jargon aéro).

    Les vues ci-dessus permettent de localiser aisément les pièces constituant ce moteur. Ces pièces figurent sur la planche 2 de la maquette du Nieuport 17 et sont en téléchargement à partir de l'article qui lui est consacré.

    A noter que tous les collages se font à la colle à bois dite "colle blanche" que l'on trouve en petits conditionnements dans tous les magasins de bricolage.

     

    TUTO MOTEUR LE RHONETUTO MOTEUR LE RHONETUTO MOTEUR LE RHONE

                   -1- roulez, roulez.....                   -2-  colle en zone rouge seule             -3- ajustement en longueur

    Les cylindres E4.

    Ils sont au nombre de 9 réalisés à partir de bandelettes de papier enroulées autour d'une tige rigide de 1mm de diamètre.

    Pour que cette opération soit rendue possible, compte tenu du faible diamètre final de ces cylindres (2mm environ), l'épaisseur du papier à utiliser ne peut excéder un certain grammage (épaisseur) faute de quoi, l'enroulement risque d'être délicat, voir impossible à réaliser correctement.

    Deux possibilités s'offrent à vous:

    soit partir de la planche en "délaminant" au préalable les bandelettes de papier (voir lien en fin d'article), le papier de 160g conseillé pour imprimer la planche étant un peu trop épais pour obtenir un résultat satisfaisant.

    Soit réimprimer le dessin des bandelettes sur du papier standard utilisé pour les photocopies (80g). Inutile non plus de gâcher de l'encre en réimprimant l'intégralité de la planche 2. Il vous suffit de télécharger le dessin des bandelettes seules que je vous propose ci-dessous.

    CYLINDRES LE RHONE 9J

    Pour l'axe sur lequel vous allez enrouler les bandelettes, la queue d'un foret de 1mm fera parfaitement l'affaire. A défaut: direction la boite à rabiots (chute de corde à piano, pointe acier etc). Photo 1.

    Durant l'enroulement, Il est possible que la bandelette s'enroule légèrement de travers. Pas grave si vous prenez soin de n’encoller que l'extrémité finale de la bandelette. (Voir photo 2 zone hachurée rouge). A noter que, pour l'encollage, j'utilise une pointe de cutter hors d'usage.Cette sorte de mini palette permet d'étaler la goutte de colle beaucoup plus facilement qu'avec un pinceau. 

    N'ayant encollé que l'extrémité de la bandelette, les spires qui la constituent sont libres et il suffit de pincer légèrement le cylindre entre les extrémités d'une pince brucelle (ou d'une" pince à épiler") pour obtenir un cylindre géométriquement parfait (photo 3)

    Mettons nos 9 cylindres de coté, et passons au carter E1. Ce dernier est une bague de papier obtenue par enroulement autour d'une tige de 5mm de diamètre (même source d'approvisionnement que ci-dessus). La bague est refermée sur elle même par collage bord à bord.

    Au préalable, si vous désirez équiper votre moteur de ses tiges de culbuteurs (O6), marquez avec la pointe d'une épingle leur emplacement à la périphérie de votre carter. Ceci facilitera le perçage ultérieur en guidant le foret. Nous y reviendrons.(photo 4)

    TUTO MOTEUR LE RHONETUTO MOTEUR LE RHONE

              -4- La bague carter E1                        -5- confettis en série.....

    Vous pouvez obtenir un collage quasi instantané en encollant au préalable les deux bords, puis laisser sécher la colle. Comme vous avez pris soin de déposer une très fine couche de colle cette dernière sèche très rapidement. A la suite de quoi vous roulez votre bandelette carter sur la tige de 5mm pour la préformer, puis, en la laissant toujours sur sa tige, vous ré-encollez un des bords et vous jointez. Collage kif-kif cyano!

    Vous voici donc en possession de votre superbe bague carter moteur.

    Avant de passer à la pose des cylindres, nous allons préparer les flasques avant E2 et E3. (photo 5).

    Problème: leur forme est ronde. L'arme absolue pour obtenir une rondelle de forme parfaite de si petit diamètre est l'emporte pièce. D'autres outillages existent et je les évoque dans un tutoriel dont le lien est en fin d'article.

    Il y a aussi la possibilité de les détourer au cutter. Avec un minimum de dextérité et de patience, rien d'impossible.

    Comme j'ai investi dans un outillage de précision, je tire d'une chute de carton de 1mm une rondelle de 5mm de diamètre que je vais enfiler dans ma bague. Cette rondelle n'est pas nécessaire, mais permet de conserver au carter sa forme parfaitement circulaire facilitant les opérations à venir. Ca rentre pile poil. Normal.

    Attention: le carter à un sens. Concernant le moteur Le Rhone 9J, l'arriere est du coté des trous que vous avez préalablement marqués. La rondelle renfort se positionne à l'avant de la bague. Une goutte de colle glissée par l'intérieur la maintiendra en position.

    On remet en place notre bague en bout de la tige de 5mm. La rondelle de renfort l’empêche de glisser sur la tige et la laisse libre en rotation. Parfait comme bâti pour les manipulations à venir.

    C'est le moment d'y rapporter les rondelles "flasques" E2 et E3. (photo 6). Sur ces dernières, le trou central destiné au passage de l'axe d'hélice n'a pas encore été percé. Emplacement bien pratique pour saisir les flasques en y piquant une pointe (aiguille par exemple). voir photo 4. A noter que les pièces présentées sont en surnombre. Normal. La photo a été faite sur la "chaine d'assemblage" de plusieurs moteurs. C'est ça le montage en série!

    Etape suivante:la mise en place des cylindres (photos 7 et 8).

    Comme vous êtes méticuleux, vous les orienterez de façon que leur fermeture soit à l'arrière du moteur, donc invisible. Je sais, c'est du pinaillage, mais ce n'est pas plus long......

    Si vous disposez d'une pince brussels à bout pointu, rien de plus simple pour les saisir voir photo 5. La encore, fixation par microgoutte de colle.

     TUTO MOTEUR LE RHONETUTO MOTEUR LE RHONETUTO MOTEUR LE RHONE

         -6-  plus pour mieux comprendre                 -7- pose des cylindres                                -8- .....et voilà!

     TUTO MOTEUR LE RHONETUTO MOTEUR LE RHONETUTO MOTEUR LE RHONE

                         -9- carter arrière                             -10- recto:verso                       -11- et pour finir....les tiges de culbuteurs

    La rondelle simulant les tubulures d'admission E5 s'intercale entre le moteur et une autre rondelle figurant le carter arrière E7. Attention à la positionner de façon que les tubulures puissent s'intercaler et être rabattues entre les cylindres et immobilisées par la sempiternelle.... microgoutte de colle.

    Sur la photo 9, j'ai ajouté une petite bandelette à la périphérie de E7, le résultat de l'estampage d'un si petit diamètre n'étant pas assez" net" à mon gout. Je sais, je sais..... c'est du pinaillage, mais c'est plus fort que moi!

    Reste à mettre en place les 9 tiges de culbuteurs tirées d'une corde à piano de 3/10. En dehors des magasins de modélisme un tel diamètre de corde à piano est difficile à trouver, mais les alternatives ne manquent pas (poil de balai brosse, fil de bobinage electrique etc). On perce les trous que nous avions préalablement marqués dans le carter E1 avant sa mise en forme, puis on y glisse, une à une les 9 tiges de culbuteurs,une de leurs extrémités pliée à l'équerre. Ces dernières viennent s'appuyer sur le haut de chaque cylindre correspondant. Une goutte de colle les y immobilisera et bouchera, en même temps, le trou central de chaque cylindre (photo 11).

    Et voilà. Simple non? C'est quand même formidable le papier!

    Récap. de quelques liens susceptibles d'intéresser les moins aguerris au montage de maquettes en papier.

    http://www.criquetaero.fr/des-petits-trous-toujours-des-petits-trous-a135590956

    http://www.criquetaero.fr/petits-tubes-de-papier-a135591458

    http://www.criquetaero.fr/galber-le-papier-a135591378

     

    Bons vols.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


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  • Visiblement la réalisation d'une aile au 1/66 à profil creux (avions de la première guerre mondiale par exemple) pose des problème quant à sa réalisation.

    Je vous propose donc un petit tuto concernant l'aile supérieure du Nieuport 17 de René Dorme que je m'active à terminer pour cette fin d'année 2018.

    TUTO AILE PROFIL CREUX au 1/66TUTO AILE PROFIL CREUX au 1/66TUTO AILE PROFIL CREUX au 1/66

                              vue A                                                      vue B                                                      vue C

    En préambule, tous les collages sont réalisés à la colle de menuisier, plus communément appelée "colle blanche".

    Vue A:

    L'aile est découpée et mise en forme en repliant l'aile sur elle même en veillant à ne pas marquer le bord d'attaque (arête avant de l'aile). Ce point est très important car sur une aile à profil creux, l'extrados de l'aile (le dessus) est plus large que l'intrados (le dessous) du fait de la courbure du profil. Bien sûr, à cette échelle, la différence est de quelques centièmes de millimètres, mais ceci est beaucoup plus significatif pour une aile au 1/33 pour laquelle cette remarque prend tout son sens. Les plis sont marqués, aussi, au droit des nervures marginales, puisque les bords marginaux (extrémité des ailes) seront rabattus ultérieurement et collés bord à bord.

    A noter derrière l'aile, son longeron. Compte tenu de la flèche de l'aile, ce longeron est entaillé en V en son milieu et mis en forme, une goutte de colle garantissant le maintien de l'angle.

    Vue B

    les bords de fuite (arrière du profil) sont rapprochés et collés ensemble, un très mince filet de colle étant déposé à l'intérieur de l'aile le long d'un des bords de fuite. Très mince veut dire 2 à 3/10, pas plus! Cette opération demande du soin pour que les bords de fuite se chevauchent parfaitement, tout décalage entrainera, immanquablement, un vrillage de l'aile. Le papier n'est pas élastique!

    Veiller à laisser vierge de colle la partie arrondie au centre de l'aile, celle ci sera obstruée à la fin de l'assemblage par une pièce spécifique.

    Une fois le collage bien sec, j'écrase cette sorte de tuyau en roulant une corde à piano d'un diamètre de 3mm (diamètre non critique mais rester dans cet ordre de valeur) au centre de l'aile en appuyant fermement, et en partant du bord de fuite vers le bord d'attaque. Le support est une feuille de caoutchouc un peu ferme (tapis de souris d'ordinateur dans mon cas).

    Vue C

    le profil se galbe tout seul, et une fois celui ci satisfaisant, on change le support pour une surface dure, et on progresse doucement, toujours du bord de fuite vers le bord d'attaque dont le pli sera à marquer nettement.

    TUTO AILE PROFIL CREUX au 1/66TUTO AILE PROFIL CREUX au 1/66TUTO AILE PROFIL CREUX au 1/66 

     

                           vue D                                                    vue E                                                           Vue F

    Vue D

    Vous avez donc un beau profil à la légère courbure.

    Vue E

    Il est temps de glisser le longeron à l'intérieur de l'aile. On veillera à conserver la courbure du profil tout au long de l'opération. Le longeron se positionne à 1/3 de la profondeur de l'aile à partir du bord d'attaque. Veiller à bien le centrer. Ce longeron n'est pas collé dans l'aile, tout au plus une micro goutte de colle à chacune de ses extrémités. Pas plus.

    Vue F

    On peut maintenant fermer les saumons, toujours par un très fin filet de colle déposé entre extrados et intrados, et en veillant à conserver la courbure de l'aile qui nous a demandé tant de soins à mettre en oeuvre!

    TUTO AILE PROFIL CREUX au 1/66TUTO AILE PROFIL CREUX au 1/66

                          vue G                                                        vue H

    Vue G

    Dernière opération, la fermeture de l'ouverture en demi lune dans la partie centrale du bord de fuite de l'aile. Pour maintenir l'écartement je glisse en son centre une fine languette de carton de 5/10mm d'épaisseur.

    Vue H

    Il reste à appliquer l'habillage que l'on arasera soigneusement le long du profil de l'aile.

    Voila donc le montage de ce type d'aile terminé. Je répond ainsi avec plaisir à une question qui m'a été posée suite à la dernière exposition de Tarbes par un modéliste (de talent), non versé dans les choses de l'air,(http://modelisme.arsenal.free.fr/jacquesmailliere/Le%20Fleuron/index.html), et qui s'est lancé le défi de délaisser la marine ancienne, le temps d'une courte pause, en montant quelques unes de mes maquettes.

    Merci Jacques pour l'intéret porté à ma démarche.

     

     


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  • Pour agrémenter la présentation lors des expos, j'avais envie de présenter un de mes modèles sur un plateau tournant.

    Il y a ceux que l'on peut voir dans les vitrines de bijoutiers, faciles à se procurer sur internet, mais il y a aussi la possibilité de le les réaliser soi même.

    Du sur mesure à prix de revient négligeable. 

    PLATEAU TOURNANT

    Le moteur est celui d'un tourne broche électrique (de récup bien sûr). La vitesse de rotation convient parfaitement. Le présentoir est issu du fond d'une touque de peinture en plastique retaillée à une hauteur suffisante pour masquer le mécanisme qui se trouve dessous.

    PLATEAU TOURNANTPLATEAU TOURNANTPLATEAU TOURNANT

                                                                Trois vues qui parlent d'elles mêmes.

    L'entrainement se fait par une baguette de bois dur ajustée aux dimensions du carré de sortie du moteur. Reste à décorer votre présentoir à votre gout. Ici bords noirs et dessus imitation tarmac trouvé sur le net. Une imitation gazon serait pas mal non plus.

    Avantage: hormis le prix de revient négligeable, possibilité de faire varier diamètre (25cm pour celui-ci), et le revêtement du plateau, le tout est démontable, ce qui facilite le transport.

     

     


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    Dans les accessoires utiles que j’utilise régulièrement figure ce type de petits serre joints.

    Ils sont inusables et incassables. Les miens ont plus de 25 ans. Très utiles pour le maintien en pression de collages importants, on peut les utiliser aussi en écartement. Contrairement aux pinces (pinces à linges ou autres), vous dosez l’effort de serrage à votre convenance.

    On les trouve sous plusieurs marques: PSY ou BERNA par exemple. Le prix est de l'ordre de 4 à 5 euros fonction de la largeur d'écartement souhaitée.


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