-
De la fabrication en quasi série, dans les ateliers du criquet.
Dernièrement, j'ai mis en ligne les planches du Nieuport 17 de René Dorme.http://www.criquetaero.fr/nieuport-17-de-rene-dorme-a154541318
A en juger par le pic de fréquentation que cela a déclenché sur mon site, ce modèle n'a pas laissé indifférent.
Cet appareil est équipé d'un moteur rotatif Le Rhône 9J que l'on retrouve sur nombre d'avions français et alliés de la première guerre mondiale. Nourrissant une "tendresse" particulière pour les avions français de cette époque, et pour les avions Nieuport en particulier, vous le retrouverez sur un certain nombre de modèles qui figurent en bonne place sur ma (longue) liste de beaux avions français qu'il me reste à modéliser.
Pour achever de décider ceux qui projettent de monter ce modèle, mais qui hésitent de crainte de ne pas être à la hauteur, je vous propose un petit tutoriel. Comme vous allez vous en rendre compte, avec un rien de patience et un soupçon de dextérité,c'est une opération accessible à tout modéliste étant un minimum familiarisé avec le modélisme papier.
Ce moteur, à mon échelle favorite du 1/66, tiens "à l'aise" sur une pièce de 1 centime d'euro comme vous pouvez vous en rendre compte sur la photo ci-dessus. Une fois en place sous son capot, il est quasiment invisible! Mais quel plaisir de savoir qu'il est bien là! Et puis, rien n’empêche, comme proposé dans l'article sur le Nieuport 17 évoqué ci-dessus, de présenter la maquette capot moteur déposé. Un must pour un diorama.
Le moteur recto verso
Place maintenant au montage de notre petit rototo (moteur rotatif en jargon aéro).
Les vues ci-dessus permettent de localiser aisément les pièces constituant ce moteur. Ces pièces figurent sur la planche 2 de la maquette du Nieuport 17 et sont en téléchargement à partir de l'article qui lui est consacré.
A noter que tous les collages se font à la colle à bois dite "colle blanche" que l'on trouve en petits conditionnements dans tous les magasins de bricolage.
-1- roulez, roulez..... -2- colle en zone rouge seule -3- ajustement en longueur
Les cylindres E4.
Ils sont au nombre de 9 réalisés à partir de bandelettes de papier enroulées autour d'une tige rigide de 1mm de diamètre.
Pour que cette opération soit rendue possible, compte tenu du faible diamètre final de ces cylindres (2mm environ), l'épaisseur du papier à utiliser ne peut excéder un certain grammage (épaisseur) faute de quoi, l'enroulement risque d'être délicat, voir impossible à réaliser correctement.
Deux possibilités s'offrent à vous:
soit partir de la planche en "délaminant" au préalable les bandelettes de papier (voir lien en fin d'article), le papier de 160g conseillé pour imprimer la planche étant un peu trop épais pour obtenir un résultat satisfaisant.
Soit réimprimer le dessin des bandelettes sur du papier standard utilisé pour les photocopies (80g). Inutile non plus de gâcher de l'encre en réimprimant l'intégralité de la planche 2. Il vous suffit de télécharger le dessin des bandelettes seules que je vous propose ci-dessous.
Pour l'axe sur lequel vous allez enrouler les bandelettes, la queue d'un foret de 1mm fera parfaitement l'affaire. A défaut: direction la boite à rabiots (chute de corde à piano, pointe acier etc). Photo 1.
Durant l'enroulement, Il est possible que la bandelette s'enroule légèrement de travers. Pas grave si vous prenez soin de n’encoller que l'extrémité finale de la bandelette. (Voir photo 2 zone hachurée rouge). A noter que, pour l'encollage, j'utilise une pointe de cutter hors d'usage.Cette sorte de mini palette permet d'étaler la goutte de colle beaucoup plus facilement qu'avec un pinceau.
N'ayant encollé que l'extrémité de la bandelette, les spires qui la constituent sont libres et il suffit de pincer légèrement le cylindre entre les extrémités d'une pince brucelle (ou d'une" pince à épiler") pour obtenir un cylindre géométriquement parfait (photo 3)
Mettons nos 9 cylindres de coté, et passons au carter E1. Ce dernier est une bague de papier obtenue par enroulement autour d'une tige de 5mm de diamètre (même source d'approvisionnement que ci-dessus). La bague est refermée sur elle même par collage bord à bord.
Au préalable, si vous désirez équiper votre moteur de ses tiges de culbuteurs (O6), marquez avec la pointe d'une épingle leur emplacement à la périphérie de votre carter. Ceci facilitera le perçage ultérieur en guidant le foret. Nous y reviendrons.(photo 4)
-4- La bague carter E1 -5- confettis en série.....
Vous pouvez obtenir un collage quasi instantané en encollant au préalable les deux bords, puis laisser sécher la colle. Comme vous avez pris soin de déposer une très fine couche de colle cette dernière sèche très rapidement. A la suite de quoi vous roulez votre bandelette carter sur la tige de 5mm pour la préformer, puis, en la laissant toujours sur sa tige, vous ré-encollez un des bords et vous jointez. Collage kif-kif cyano!
Vous voici donc en possession de votre superbe bague carter moteur.
Avant de passer à la pose des cylindres, nous allons préparer les flasques avant E2 et E3. (photo 5).
Problème: leur forme est ronde. L'arme absolue pour obtenir une rondelle de forme parfaite de si petit diamètre est l'emporte pièce. D'autres outillages existent et je les évoque dans un tutoriel dont le lien est en fin d'article.
Il y a aussi la possibilité de les détourer au cutter. Avec un minimum de dextérité et de patience, rien d'impossible.
Comme j'ai investi dans un outillage de précision, je tire d'une chute de carton de 1mm une rondelle de 5mm de diamètre que je vais enfiler dans ma bague. Cette rondelle n'est pas nécessaire, mais permet de conserver au carter sa forme parfaitement circulaire facilitant les opérations à venir. Ca rentre pile poil. Normal.
Attention: le carter à un sens. Concernant le moteur Le Rhone 9J, l'arriere est du coté des trous que vous avez préalablement marqués. La rondelle renfort se positionne à l'avant de la bague. Une goutte de colle glissée par l'intérieur la maintiendra en position.
On remet en place notre bague en bout de la tige de 5mm. La rondelle de renfort l’empêche de glisser sur la tige et la laisse libre en rotation. Parfait comme bâti pour les manipulations à venir.
C'est le moment d'y rapporter les rondelles "flasques" E2 et E3. (photo 6). Sur ces dernières, le trou central destiné au passage de l'axe d'hélice n'a pas encore été percé. Emplacement bien pratique pour saisir les flasques en y piquant une pointe (aiguille par exemple). voir photo 4. A noter que les pièces présentées sont en surnombre. Normal. La photo a été faite sur la "chaine d'assemblage" de plusieurs moteurs. C'est ça le montage en série!
Etape suivante:la mise en place des cylindres (photos 7 et 8).
Comme vous êtes méticuleux, vous les orienterez de façon que leur fermeture soit à l'arrière du moteur, donc invisible. Je sais, c'est du pinaillage, mais ce n'est pas plus long......
Si vous disposez d'une pince brussels à bout pointu, rien de plus simple pour les saisir voir photo 5. La encore, fixation par microgoutte de colle.
-6- plus pour mieux comprendre -7- pose des cylindres -8- .....et voilà!
-9- carter arrière -10- recto:verso -11- et pour finir....les tiges de culbuteurs
La rondelle simulant les tubulures d'admission E5 s'intercale entre le moteur et une autre rondelle figurant le carter arrière E7. Attention à la positionner de façon que les tubulures puissent s'intercaler et être rabattues entre les cylindres et immobilisées par la sempiternelle.... microgoutte de colle.
Sur la photo 9, j'ai ajouté une petite bandelette à la périphérie de E7, le résultat de l'estampage d'un si petit diamètre n'étant pas assez" net" à mon gout. Je sais, je sais..... c'est du pinaillage, mais c'est plus fort que moi!
Reste à mettre en place les 9 tiges de culbuteurs tirées d'une corde à piano de 3/10. En dehors des magasins de modélisme un tel diamètre de corde à piano est difficile à trouver, mais les alternatives ne manquent pas (poil de balai brosse, fil de bobinage electrique etc). On perce les trous que nous avions préalablement marqués dans le carter E1 avant sa mise en forme, puis on y glisse, une à une les 9 tiges de culbuteurs,une de leurs extrémités pliée à l'équerre. Ces dernières viennent s'appuyer sur le haut de chaque cylindre correspondant. Une goutte de colle les y immobilisera et bouchera, en même temps, le trou central de chaque cylindre (photo 11).
Et voilà. Simple non? C'est quand même formidable le papier!
Récap. de quelques liens susceptibles d'intéresser les moins aguerris au montage de maquettes en papier.
http://www.criquetaero.fr/des-petits-trous-toujours-des-petits-trous-a135590956
http://www.criquetaero.fr/petits-tubes-de-papier-a135591458
http://www.criquetaero.fr/galber-le-papier-a135591378
Bons vols.
votre commentaire
-
Le S.F.A.N. 2 faisait partie des modèles que je n'avais pas encore totalement finalisé.C'est maintenant chose faite et article et planches téléchargeables gratuitement pour monter cet appareil original sont accessibles: ICI
Bons vols.
votre commentaire
-
Je choisis souvent mes modèles en fonction des difficultés qui s'offrent à moi pour leur modélisation. Avec le Nieuport 17, il s'agit de la forme du fuselage, évoluant d'une forme trapézoïdale en arrière du poste de pilotage vers la forme circulaire du capot moteur. Pour respecter au mieux cette partie de l'avion, l'épaisseur du revètement, se limitera à l'épaisseur du papier 160g. Vu l'ouverture "béante" que constitue l'accès au poste de pilotage, une représentation du revètement intérieur des flancs, en bois lamellé, était incontournable. La planche 2 sera donc à imprimer recto verso. J'en ai profité pour faire subir un traitement identique au capot moteur en donnant à sa face interne une couleur gris foncé (l'huile de ricin brulée, cela salit!).
A mon habitude, les gouvernes de direction et de profondeur ont une certaine orientation, pour donner un peu de vie au modèle. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, j'ai voulu rendre possible une présentation du modèle sans son capot moteur, ce qui oblige à détailler au mieux ce dernier et la cloison sur lequel il est fixé.
Le Nieuport 17 a été la monture d'un certain nombre de nos grands as, il est fort possible que je reproduise, par la suite, certaines de ces livrées célèbres.
Dans l'immédiat, mon choix s'est porté sur l'un des Nieuport 17 sur lesquels René Dorme s'est illustré, le dernier avant qu'il ne passe sur Spad.
Si le Nieuport 17 de René Dorme a une décoration attrayante, le fait qu'il soit couleur aluminium (un enduit à base de poudre d'aluminium) n'arrange pas les choses, les couleurs métallisées étant impossible à reproduire avec une imprimante classique. Un autre défi qu'il a fallut relever et solutionner au mieux de mes possibilités.
Un peu d'histoire:
René Dorme
René Dorme est né le 30 janvier 1894 dans la Meuse. Très patriote, il vit très mal le fait que son territoire ait été partiellement amputé par la Prusse, suite à la défaite de 1871.
A 18 ans, Il anticipe le service militaire (3 ans à l'époque), et se trouve affecté dans l'artillerie, en Tunisie. A la déclaration de guerre, désireux de se battre, il intègre l'aviation militaire. D'abord formé comme observateur, il est breveté pilote le 5 juin 1915.
Après un passage à l'escadrille C94 (équipée de Caudron, comme le C l'indique), il intègre le 27 mai 1916 l'escadrille N3 (N pour Nieuport), qui deviendra la fameuse escadrille "des Cigognes".
Simple et chaleureux vis à vis de ses camarades, il fut surnommé "le Père Dorme", patronyme qu'il reprendra sur tous ses avions au dos de fuselage orné d'une grande croix de Lorraine verte.
Très bon pilote, considéré par certains comme le meilleur pilote français de la première guerre mondiale, il su si bien préserver ses appareils qu'il fut surnommé "l'Increvable" ou 'l'Inimitable".
Le 25 mai 1917, il fut abattu dans le ciel de Reims. Il avait 23 ans.
En moins d'un an, René Dorme remporta 23 victoires sûres et 50 probables (difficiles à homologuer du fait qu'une victoire aérienne nécessitait trois témoins directs indépendants et que son terrain de chasse de prédilection se situait, bien souvent, au delà des lignes ennemies).
Chevalier de la Légion d'Honneur, Il était titulaire de la croix de guerre avec 17 palmes.
A lire: sa biographie par Jacques Mortane, journaliste au style inimitable, dans l'hebdomadaire "La Guerre Aerienne Illustrée" du jeudi 23 aout 1917. VOIR
Le Nieuport 17
Le Nieuport 17 apparut sur le front vers le milieu de 1916 et donna lieu à de nombreuses variantes. Plus grand que le Nieuport 11, bien que géométriquement très proche, il s'en distinguait par la partie avant du poste de pilotage recouverte de tôles d'aluminium, aux flancs en bois lamellé et par un capot moteur circulaire.
Le moteur standard était le Le Rhône 9J de 120ch.
L'armement consista d'abord en une mitrailleuse Lewis sur l'aile supérieure, puis une Vickers synchronisée de calibre 7.7mm montée sur la génératrice supérieure du fuselage.
Environ 4000 Nieuport 17 furent construits. Ils furent aussi fournis à la Russie, Belgique, Hollande, Finlande, Pologne, Amérique et à l' Angleterre. L'Italie en fabriqua 150 sous licence.
En Novembre 1916, il fut remplacé, au sein des escadrilles françaises, par le Spad VII jugé plus performant.
Le "Père Dorme 3"
Le Nieuport 17 n°1720 "Père Dorme 3" (septembre à décembre 1916)
Je n'ai pas trouvé de photos de cet appareil et les profils existants divergent d'un auteur à l'autre quant au graphisme et à la couleur des différents marquages. Celui relevé sur le remarquable site consacré aux as de la Grande Guerre: http://www.as14-18.net/Dorme, m'a paru le plus vraisemblable, et m'a servi de référence.
Documentation:
Elle ne manque pas sur le sujet (liste non exhaustive):
Le FANA DE L'AVIATION n°562 (Biographie de David Méchin")
NIEUPORT 1909-1950 DOCAVIA n°38 aux Editions LARIVIERE
NIEUPORT AIRCRAFT of WW1 de R. Sanger
NIEUPORT FIGHTERS de R. Sanger
NIEUPORT 17 de J.M. Bruce
NIEUPORT FIGHTERS in action de P. Cooksley
NIEUPORT AIRCRAFT of WW1 de J.M. Bruce
NIEUPORT 1-27 de T.J. Kowalski
La maquette:
Mes maquettes ne s'adressent généralement pas à des débutants (désolé, je ne sais pas faire), et celle-ci ne déroge pas à la règle. Il est possible, comme certains l'ont déjà fait, de la réaliser à une échelle supérieure comme le 1/48 ou le 1/50, en agrandissant les planches. Son montage s'en trouvera facilité et permettra de la détailler.... un peu plus. Attention quand même à tenir compte de l'incidence du changement d'échelle sur l'épaisseur du papier à utiliser, mais rien d'insurmontable. Nous aurons l'occasion d'en reparler, sans doute.
Le montage:
Pour le montage, j'ai essayé d’être le plus clair possible au niveau des planches. Les éléments faisant partie d'un même sous-ensemble sont précédés de la même lettre.
M = mats, T= train d'atterrissage,V= mitrailleuse Vickers, E =moteur, H =hélice.
S concerne les pièces de structure constituant l'ossature du modèle généralement à contrecoller sur un carton fort dont l'épaisseur mentionnée sur les planches est à respecter, de même que le grammage du papier indiqué.
tous les éléments repérés "O" peuvent être considérés comme optionnels mais je ne doute pas que, comme moi, vous aurez à cœur de les réaliser!
L'aile:
Concernant l'aile, j'ai réalisé un petit tuto sur ma façon de procéder, des fois que....
http://www.criquetaero.fr/tuto-aile-profil-creux-au-1-66-a153771290 .
Je pense poursuivre ce style de tuto sur d'autres éléments, à la mise en œuvre similaire d'une maquette à l'autre.
Le capot moteur
Il est constitué de quatre troncs de cônes (difficile d'en mettre plus), collés bord à bord. Afin d'approcher au mieux sa forme galbée, je lui ai fait subir un embossage à l'aide de l'extrémité d'une tige de bois rendu sphérique, le tout en appui sur une surface dure. Le nombre relativement important (pour l'échelle) de troncs de cônes constituant le capot facilite l'opération de mise en forme.
Pour le capot moteur du Nieuport 10, qui a sensiblement le même encombrement, je m'étais limité à 3 troncs de cône. Même embossé, la solution du capot moteur en 4 troncs de cône à un rendu nettement meilleur. J'adopterai donc la solution du capot moteur en 4 troncs de cône pour les modèles à venir équipés de Le Rhône 9C ou 9J.
Les équipements optionnels
L'habitacle peut être agrémentée du palonnier O4 simplement collé sur le plancher S5. Penser à lui donner un angle convenable en corrélation avec celui donné à la dérive. Même remarque pour le manche 13 concernant la position du volet de profondeur.
Noter les ceintures....rapportées!
La gouttière en "U" référence O9 se positionne coté gauche. Mais rien ne vous empêche d'aller plus loin dans le" détaillage" de l'habitacle....ce n'est qu'une affaire de bonne vue et de dextérité manuelle sachant, qu'au final, on ne verra pas grand chose!
Les renvois des ailerons O1 ou O2 et leurs commandes 17 sont bien visibles sur les vues ci-dessous
Ces dessins sont de Mark Miller (http://www.wwi-models.org/Images/Miller/render/Nieuport/index.html)
Option O1 (voir planche 2/2): collage de part et d'autre de l'aile.
Option O2: le renvoi est glissé dans une fente réalisée dans l'aile.
Le moteur Le Rhône 9J
J'ai réalisé, à votre attention, un tutoriel spécifique concernant le montage de ce moteur.
http://www.criquetaero.fr/tutoriel-montage-moteur-rotatif-le-rhone-9j-a157438460
Si vous optez pour enfermer le moteur sous son capot il est inutile de l'équiper des tiges de culbuteurs repère O6, voir de la couronne des tubulures d'admission rep E5. De même la présence du réservoir d'huile O3 devient inutile, tous ces éléments étant masqués.
Par contre, si vous choisissez de rendre le capot amovible, il conviendra de soigner la présentation du moteur. C'est fou le nombre de détails que l'on peut faire figurer sur un "berlingot" de 14mm de diamètre! Pour les moins familiarisés avec la lecture d'un plan, je vous ai représenté le moteur en vue éclaté, tel que je l'ai traité.
Mise en croix
La confection d'un bâti est incontournable. Pour ma part je l'ai réalisé à partir de chutes de balsa, vestiges d'un passé aéromodéliste.
Juste avant de passer sur le bâti Pose des mats d'ailes Montage du train
Avant de passer à la phase " sur bâti", il convient d'équiper intégralement le dessus du fuselage sous l'aile tant que l'opération reste aisée. On notera, de l'avant vers l'arrière: les mats verticaux, la mitrailleuse Vickers, le pare brise (rhodoïd fin) et les mats en V inversé
Important: la hauteur des mats (M2 et M3) qui supportent l'aile supérieure sont à ajuster en longueur de façon à garantir le dièdre correct de l'aile inférieure suivant croquis ci dessous:
Le modèle est passé ensuite "en vol dos" et épinglé sur le bâti. Une petite cale de hauteur appropriée est glissée sous la queue de façon que l'aile supérieur soit à incidence nulle (bien horizontale). Tous les éléments sont alignés à" l’œil", ce dernier étant un formidable outil pour s'assurer de la bonne géométrie de l'ensemble.
Les mats inter-plans (M4a et M4b) sont mis en place perpendiculaires à l'aile. On pourra, à ce moment, poser deux haubans (toujours pour des raisons d'accessibilité). De plus, ils immobilisent les mats en position! Enfin, on glissera les ailes inférieures sur le longeron (12), celui-ci se positionnant environ au 1/3 avant de la corde de l'aile (voir repère du profil sur les flancs du fuselage). Non seulement cette aile à un dièdre (facile à respecter car en appui sur les mats), mais une flèche. Pour ce, se référer à la vue ci-dessous. Il suffira de glisser une goutte de colle au pied des mats pour immobiliser l'ensemble.
Le haubanage
Il est réalisé en cap de 3/10. Comme pour l'appareil grandeur il contribue à la rigidité de l'ensemble. Chaque hauban est coupé à la bonne longueur puis immobilisé par une micro goutte de colle à bois à chacune de ses extrémités (la colle à bois devient mat et translucide en séchant et ne brille pas contrairement à la colle cyano).
Les câbles de commandes de la profondeur et de la direction sont en poil de balais brosse de 2/10. Je renonce à la cap de 01/10 car, bien que plus fidèle à l'échelle, est non seulement délicate à poser, mais de plus, ne se voit pas. A noter que le câble supérieur de la commande de profondeur traverse le plan fixe du stabilisateur à travers une ouverture oblongue, ce que j'ai choisi de reproduire.
La commande de dérive La commande de profondeur
Corde à piano (cap) ou fil laiton (cuivre recuit)?
J'utilise ces deux matériaux que l'on peut se procurer dans les magasins de modèles réduits, le diamètre le plus fin étant de 3/10mm.
S'il est possible de n'utiliser que de la cap, je réserve cette dernière aux sections droites, et j'utilise le fil de cuivre dès que la pièce doit être courbée (jambes de train par exemple). Avantage: angle facile à ajuster et surtout possibilité de soudure à l'étain bien plus fiable que la traditionnelle goutte de cyano.
Le détail qui tue!
J'ai pris l'habitude d'utiliser des aiguilles de seringues pour représenter tout les tubes creux. Sur ce modèle: le canon de la mitrailleuse (V2) et les prises d'air latérales du moteur sur les flancs du fuselage (O5). Passé l'effet de surprise, votre pharmacien se fera un plaisir de vous en procurer!
Pour votre information....
...et pour répondre à une question que l'on me pose régulièrement lors des expositions. Hors recherche de la documentation nécessaire, une maquette comme celle-ci représente environ 1 mois de travail (et de plaisir) soit 120 à 130 heures. Environ 1/3 de ce temps est consacré à la réalisation des planches et à la présentation du modèle sur le site pour (essayer) de vous faire partager ma passion.. Et voilà. Tout est dit.
Si j'avais su....(ou auto-critique et suggestions):
L'option moteur apparent ne présente pas grand intérêt. C'est un "gadget" montrant que l'on peut aller très loin dans le détail en maquettisme papier. La seule limite étant dictée par votre acuité visuelle et votre habileté manuelle. Cette option peut toutefois présenter un intérêt dans le cas d'une présentation de la maquette dans un mini diorama. C'est une idée qui me trotte dans la tête mais j'avoue avoir un esprit bien trop cartésien pour faire preuve de suffisamment de sens artistique
J'ai choisi d'abaisser légèrement le volet de profondeur. J'aime bien cette option. Pour ce, j'ai réalisé une entaille en V à la jonction plan fixe/volet mobile à l'intrados du stabilisateur, sans toutefois séparer plan fixe et volet. Cela me permet de ne proposer qu'un dessin du stabilisateur quelque soit la présentation finale choisie. Je propose aussi en option le volet de profondeur séparé. Il suffira de le coller à l'angle choisi contre le plan fixe du stabilisateur. Le visuel sera plus réaliste, surtout vu de dessous.
Le haubanage: Je n'ai pu les réaliser à partir d'aiguilles d'entomologistes trop courtes de quelques millimètres. Celles-ci existent en diamètre de 2/10 mais avec une longueur maxi utile de 35mm. Je me suis donc rabattu sur du fil d'acier (cap) de 3/10. Faute de grive....;
Les câbles de commande sont soit réalisés en crin de 2/10 soit tirés d'aiguilles d'entomologistes (la longueur le permet). Ma préférence va au crin pour la réalisation de haubans en X se chevauchant, leur souplesse permettant de les croiser tout en conservant les points d'encrage dans un même plan.
Sur ce modèle, j'ai laissé les crins dans leur couloir noire d'origine, ce qui ne choque pas trop mais manque de réalisme. Dernièrement, j'ai mis la main sur des marqueurs permanents argent de marque Pilot dont le feutre existe en plusieurs largeurs. Il suffit de passer le feutre sur les brins de crin. Un seul passage suffit. L'encre est indélébile, le surcroit d'épaisseur nul et le rendu bien meilleur.
Téléchargement (downloading)
Téléchargement des 3 planches, au format A4, 2Mo environ la planche.
PLANCHE 1 PLANCHE 2 recto PLANCHE 2 verso
ou sur le site de mon ami Pierre:
http://pierreg.free.fr/carton/projet/myproj.htm
Et pour savoir plus.....
Quelques vues du modèle terminé VOIR
Mes autres modèles NIEUPORT au 1/66 VOIR
Photos archives des Nieuport de René Dorme VOIR
Bons vols!
votre commentaire
-
Visiblement la réalisation d'une aile au 1/66 à profil creux (avions de la première guerre mondiale par exemple) pose des problème quant à sa réalisation.
Je vous propose donc un petit tuto concernant l'aile supérieure du Nieuport 17 de René Dorme que je m'active à terminer pour cette fin d'année 2018.
vue A vue B vue C
En préambule, tous les collages sont réalisés à la colle de menuisier, plus communément appelée "colle blanche".
Vue A:
L'aile est découpée et mise en forme en repliant l'aile sur elle même en veillant à ne pas marquer le bord d'attaque (arête avant de l'aile). Ce point est très important car sur une aile à profil creux, l'extrados de l'aile (le dessus) est plus large que l'intrados (le dessous) du fait de la courbure du profil. Bien sûr, à cette échelle, la différence est de quelques centièmes de millimètres, mais ceci est beaucoup plus significatif pour une aile au 1/33 pour laquelle cette remarque prend tout son sens. Les plis sont marqués, aussi, au droit des nervures marginales, puisque les bords marginaux (extrémité des ailes) seront rabattus ultérieurement et collés bord à bord.
A noter derrière l'aile, son longeron. Compte tenu de la flèche de l'aile, ce longeron est entaillé en V en son milieu et mis en forme, une goutte de colle garantissant le maintien de l'angle.
Vue B
les bords de fuite (arrière du profil) sont rapprochés et collés ensemble, un très mince filet de colle étant déposé à l'intérieur de l'aile le long d'un des bords de fuite. Très mince veut dire 2 à 3/10, pas plus! Cette opération demande du soin pour que les bords de fuite se chevauchent parfaitement, tout décalage entrainera, immanquablement, un vrillage de l'aile. Le papier n'est pas élastique!
Veiller à laisser vierge de colle la partie arrondie au centre de l'aile, celle ci sera obstruée à la fin de l'assemblage par une pièce spécifique.
Une fois le collage bien sec, j'écrase cette sorte de tuyau en roulant une corde à piano d'un diamètre de 3mm (diamètre non critique mais rester dans cet ordre de valeur) au centre de l'aile en appuyant fermement, et en partant du bord de fuite vers le bord d'attaque. Le support est une feuille de caoutchouc un peu ferme (tapis de souris d'ordinateur dans mon cas).
Vue C
le profil se galbe tout seul, et une fois celui ci satisfaisant, on change le support pour une surface dure, et on progresse doucement, toujours du bord de fuite vers le bord d'attaque dont le pli sera à marquer nettement.
vue D vue E Vue F
Vue D
Vous avez donc un beau profil à la légère courbure.
Vue E
Il est temps de glisser le longeron à l'intérieur de l'aile. On veillera à conserver la courbure du profil tout au long de l'opération. Le longeron se positionne à 1/3 de la profondeur de l'aile à partir du bord d'attaque. Veiller à bien le centrer. Ce longeron n'est pas collé dans l'aile, tout au plus une micro goutte de colle à chacune de ses extrémités. Pas plus.
Vue F
On peut maintenant fermer les saumons, toujours par un très fin filet de colle déposé entre extrados et intrados, et en veillant à conserver la courbure de l'aile qui nous a demandé tant de soins à mettre en oeuvre!
vue G vue H
Vue G
Dernière opération, la fermeture de l'ouverture en demi lune dans la partie centrale du bord de fuite de l'aile. Pour maintenir l'écartement je glisse en son centre une fine languette de carton de 5/10mm d'épaisseur.
Vue H
Il reste à appliquer l'habillage que l'on arasera soigneusement le long du profil de l'aile.
Voila donc le montage de ce type d'aile terminé. Je répond ainsi avec plaisir à une question qui m'a été posée suite à la dernière exposition de Tarbes par un modéliste (de talent), non versé dans les choses de l'air,(http://modelisme.arsenal.free.fr/jacquesmailliere/Le%20Fleuron/index.html), et qui s'est lancé le défi de délaisser la marine ancienne, le temps d'une courte pause, en montant quelques unes de mes maquettes.
Merci Jacques pour l'intéret porté à ma démarche.
votre commentaire
|
 Créer mon blog |
Créer mon compte |